फोटोग्राफी ट्यूटोरियल. एक बेहतर फ़ोटोग्राफ़र कैसे बनें?

फोन से लेकर हाई-एंड डीएसएलआर तक के आधुनिक कैमरे हमारे लिए निर्णय लेने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। और अधिकांश भाग में, वे काम बहुत अच्छी तरह से करते हैं। अपने कैमरे को ऑटो मोड में रखें, और अक्सर, आपको अच्छे एक्सपोज़र के साथ काफी स्पष्ट तस्वीरें मिलेंगी। यदि आप सिर्फ अपने आस-पास की दुनिया का दस्तावेजीकरण करना चाहते हैं, तो बस यही करें, स्विच करें। ऐसी छवियों का नुकसान यह है कि वे एक जैसी दिखती हैं - क्षेत्र और एक्सपोज़र की समान गहराई के साथ। यदि आप स्वचालित सेटिंग्स से आगे जाना चाहते हैं, तो आपको अपने कैमरे की अच्छी समझ होनी चाहिए, इसका उपयोग कैसे करना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बदली हुई सेटिंग्स का अंतिम छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहां पांच सबसे महत्वपूर्ण कैमरा सेटिंग्स हैं और वे फोटोग्राफी को कैसे प्रभावित करती हैं।

आईएसओ

सबसे पहले, आईएसओ का संक्षिप्त नाम भयानक है, फोटोग्राफी के नजरिए से इसका मूल रूप से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन है, जो एक यूरोपीय गैर-सरकारी संगठन है जो यह सुनिश्चित करता है कि उद्योग समान मानकों का उपयोग करें। जब फोटोग्राफी की बात आती है, तो वे गारंटी देते हैं कि कैनन पर आईएसओ 800 निकॉन, सोनी या फ़ूजी के समान है। यदि यह मानक मौजूद नहीं होता, तो सेटिंग्स सभी ब्रांडों पर लागू नहीं होतीं। इसलिए, यदि मैंने अपने कैनन कैमरे से 1/100 सेकंड पर एक छवि ली। f/2.8 और ISO 400 पर, और आप अपने Nikon पर समान सेटिंग्स सेट करते हैं, तो हमें समान एक्सपोज़र नहीं मिलेगा। सौभाग्य से, सभी प्रमुख निर्माता आईएसओ मानकों का पालन करते हैं।

इस रात की छवि को आग में विवरण को संरक्षित करने के लिए तेज़ शटर गति का उपयोग करने की आवश्यकता थी, इसलिए मुझे उच्च का उपयोग करना पड़ाआईएसओ(3200). निम्नलिखित विस्तृत शॉट में आप मूल फ़ाइल में शोर देख सकते हैंकच्चा. (वैसे, यह तस्वीर दिखाती है कि जब आप जमे हुए तालाब की बर्फ में बुलबुले से मीथेन छोड़ते हैं तो क्या होता है उत्तरी वनऔर फिर उसमें आग लगा दें)।

हाँ, हाँ, लेकिन आईएसओ क्या है? यह प्रकाश के प्रति डिजिटल कैमरा सेंसर की संवेदनशीलता का माप है। संख्या जितनी कम होगी, संवेदनशीलता उतनी ही कम होगी। संख्या जितनी अधिक होगी, संवेदनशीलता उतनी ही अधिक होगी। यदि आप कम रोशनी में फोटो खींच रहे हैं, जैसे मंद रोशनी वाले कमरे में या शाम के समय, तो 100 की आईएसओ सेटिंग के लिए सेंसर में प्रवेश करने के लिए अधिक रोशनी की आवश्यकता होगी, जैसे 400, 800, या 1600 की सेटिंग के लिए।

व्यक्ति के कपड़ों के विवरण और छायादार क्षेत्रों में शोर पर ध्यान दें।

कमियां उच्च मानआईएसओ

तो क्यों न हर समय उच्च ISO पर शूट किया जाए? इसके दो कारण हैं: 1. उच्च आईएसओ अक्सर छवि में डिजिटल शोर पैदा करता है (हालांकि कैमरा सेंसर बेहतर और बेहतर होते जा रहे हैं) और 2. कभी-कभी आपको धीमी शटर गति का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, जिस स्थिति में आपको प्रकाश के प्रति कम संवेदनशीलता की आवश्यकता होगी। यह तब हो सकता है जब आप बहते पानी, हवा की गति जैसी धुंधली गति को कैद करना चाहते हों, या खेल फोटोग्राफी में एक अच्छा धुंधलापन बनाना चाहते हों।

1. उच्च आईएसओ अक्सर छवि में डिजिटल शोर पैदा करते हैं (हालांकि कैमरा सेंसर बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं)।
2. कभी-कभी आपको धीमी शटर गति का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, ऐसी स्थिति में आपको प्रकाश के प्रति कम संवेदनशीलता की आवश्यकता होगी। यह तब हो सकता है जब आप बहते पानी, हवा की गति जैसी धुंधली गति को कैद करना चाहते हों, या खेल फोटोग्राफी में एक अच्छा धुंधलापन बनाना चाहते हों।

संक्षेप में, आईएसओ आपके पास मौजूद तीन उपकरणों में से एक है जो आपको अपने एक्सपोज़र पर नियंत्रण देता है।

अंश

किसी कैमरे का सेंसर प्रकाश के संपर्क में आने की अवधि को शटर स्पीड कहा जाता है। कई कैमरों में एक यांत्रिक शटर होता है जो प्रकाश को सेंसर में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए खुलता और बंद होता है, अन्य एक डिजिटल शटर का उपयोग करते हैं जो बस एक निर्धारित अवधि के लिए सेंसर को घुमाता है। शटर गति का अंतिम छवि पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। धीमी शटर गति चलती वस्तुओं में धुंधलापन पैदा कर देगी। एक लैंडस्केप फोटोग्राफर के रूप में, मैं अक्सर पानी की गति को धुंधला करने, तारों की रोशनी को उजागर करने, या हवा की गति को पकड़ने के लिए लंबी शटर गति का उपयोग करता हूं।

इस छवि के लिए मैंने तरंगों को थोड़ा धुंधला करने के लिए 0.5 सेकंड की शटर गति का उपयोग किया लेकिन फिर भी विवरण बरकरार रखा।

सतह को दर्पण जैसा दिखाने के लिए युकोन नदी को धुंधला करने के लिए 30 सेकंड का एक्सपोज़र।

तेज़ शटर गति में स्थिर गति का प्रभाव होता है। किसी धावक या साइकिल चालक की गतिविधि को स्पष्ट रूप से पकड़ने के लिए 1/2000 सेकंड की शटर गति का उपयोग करें।

साइकिल की यह छवि 1/500 सेकंड की शटर गति के साथ ली गई थी। यह पहिया क्षेत्र में गति की भावना के साथ-साथ तीक्ष्णता बनाए रखने के लिए पर्याप्त था।

अच्छी छवि बनाने के लिए शटर स्पीड का उपयोग सचेत रहना चाहिए। इस बारे में सोचें कि आप किस प्रकार की फ़ोटो प्राप्त करना चाहते हैं। क्या इसमें अस्पष्ट घटक हैं या यह स्पष्ट होना चाहिए? क्या आप गति की भावना को पकड़ना या संप्रेषित करना चाहते हैं? सोचें, प्रयोग करें और फिर एक्सपोज़र पर निर्णय लें।

डायाफ्राम

एपर्चर, या एफ-नंबर, कई फोटोग्राफरों के लिए फोटोग्राफी का सबसे भ्रमित करने वाला पहलू हो सकता है क्योंकि यह छवियों को अप्रत्याशित तरीकों से प्रभावित करता है। मूलतः, एपर्चर लेंस में छेद के आकार को संदर्भित करता है। कैसे छोटा छेद, उतनी ही कम रोशनी अंदर आएगी; छेद जितना बड़ा होगा, उतनी अधिक रोशनी उसमें से गुजरेगी। लोग अक्सर संख्या प्रणाली से भ्रमित हो जाते हैं: संख्या जितनी कम होगी, छेद उतना ही बड़ा होगा। तो, f/2.8 पर उद्घाटन f/4, f/5.6, f/8, f/11, आदि से बड़ा है। अधिकतम संभव एपर्चर (f/2 जैसी छोटी संख्या) वाले लेंस को "तेज" माना जाता है, जिसका अर्थ है कि वे अधिक रोशनी दे सकते हैं।

डायफ्रामएफ/11पर 17 मिमी था पर्याप्त, को करना सभी छवि से वह स्वयं किनारे पहले चट्टानों दूरी में कठोर.

लेकिन यह सिर्फ प्रकाश और लेंस को कितनी चौड़ाई तक खोला जा सकता है, इसके बारे में नहीं है। एपर्चर छवि की तीव्रता को भी प्रभावित करता है। अधिकांश लेंस (क्या मैं सब कुछ कहने की हिम्मत कर सकता हूँ?) कुछ हद तक शार्प होते हैं (इसे "स्वीट स्पॉट" कहा जाता है)। f/2.8 के अधिकतम एपर्चर वाला लेंस f/2.8 की तुलना में f/8 पर अधिक स्पष्ट छवि उत्पन्न करेगा। कैसे बेहतर गुणवत्तालेंस, इसका महत्व उतना ही कम है, लेकिन अधिकांश लेंसों पर यह ध्यान देने योग्य है।

बहुत छोटा गहराई कुशाग्रता वी यह छवि करता है चिड़िया, छुपा रहे है वी झाड़ियाँ, वी केंद्र, ए पर्यावरण बुधवार से शाखाओं धुंधला वी धुंध.

गहराई कुशाग्रता और आवेदन

इसके बाद, एपर्चर क्षेत्र की गहराई को भी नियंत्रित करता है। यह उस छवि की मात्रा है जो फोकस में है। जब लेंस पूरा खुला होता है, जैसे कि f/2.8, तो छवि में f/11 की तुलना में क्षेत्र की गहराई कम होगी।

शटर स्पीड की तरह, एपर्चर का उपयोग जानबूझकर किया जाना चाहिए। क्या आप एक ऐसी भूदृश्य छवि प्राप्त करना चाहते हैं जहाँ अग्रभूमि से लेकर पृष्ठभूमि तक सब कुछ फ़ोकस में हो? तो बेहतर होगा कि आप एक उच्च एफ-नंबर (जैसे एफ/11) चुनें। ऐसे चित्र के बारे में क्या ख़याल है जहाँ आप साफ़, मुलायम पृष्ठभूमि चाहते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट रूप चाहते हैं? फिर बहुत प्रयोग करें छोटा एफ-नंबर(जैसे f/2.8 या f/4) और फोकस बिंदु पर नज़र रखें।

एपर्चर का शटर स्पीड पर सीधा प्रभाव पड़ता है। बड़ा एफ-नंबरपर्याप्त एक्सपोज़र सुनिश्चित करने के लिए धीमी शटर गति का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। निचला एफ-नंबर आपको तेज़ शटर गति का उपयोग करने की अनुमति देगा। ये दोनों पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए आपको दोनों को समझने की जरूरत है।

संतुलन सफ़ेद

सफेद संतुलन, आईएसओ की तरह, सेंसर से संबंधित है, लेकिन इस मामले में, यह इसकी तीव्रता के बजाय प्रकाश के रंग के साथ अधिक इंटरैक्ट करता है।

विभिन्न प्रकाश स्रोतों के अलग-अलग रंग होते हैं। हमारी आंखें अक्सर अंतर नहीं बता पातीं, लेकिन आप शर्त लगा सकते हैं कि कैमरा अंतर बता सकता है। क्या आपने कभी किसी घर के आंतरिक भाग की तस्वीर देखी है जिसमें मुलायम सफेद लैंप और एक खिड़की भी जल रही हो? आमतौर पर, किसी कमरे का इंटीरियर तब प्राकृतिक दिखता है जब खिड़की से आने वाली रोशनी कृत्रिम रूप से नीली हो। यह श्वेत संतुलन है. कैमरा (या फ़ोटोग्राफ़र) कमरे की रोशनी (गर्म रंग के लैंप) को तटस्थ रंग के रूप में उपयोग करता है, और फिर खिड़की से प्राकृतिक प्रकाश नीला दिखाई देता है।

जब श्वेत संतुलन सही ढंग से सेट नहीं किया जाता है, तो रंग विकृत हो जाते हैं। वे बहुत पीले, नीले या नारंगी दिखते हैं। जब श्वेत संतुलन सही होता है, तो सब कुछ प्राकृतिक दिखता है या जैसा हमारी आंखें देखती हैं।

यह स्वचालित स्थापनाकैमरा श्वेत संतुलन. रंग की उत्तरी लाइट्सअत्यधिक बैंगनी और पीला प्रतीत होता है

इस संस्करण में, पोस्ट-प्रोसेसिंग में समान एक्सपोज़र सेटिंग्स का उपयोग करके, मैंने व्हाइट बैलेंस को ब्लूअर रेंज में सेट किया, जिससे रंग अधिक प्राकृतिक और मनभावन हो गए।

स्वचालित श्वेत संतुलन के बारे में क्या ख्याल है?

मुझे कबूल करना है। मैं लगभग हमेशा ऑटो व्हाइट बैलेंस मोड का उपयोग करता हूं। कैमरे रंगों को अलग करने और उचित व्हाइट बैलेंस चुनने में काफी अच्छे हैं। जब इसका सही ढंग से पता नहीं चलता, तो मैं स्क्रीन पर छवि की जांच करता हूं और अगले शॉट के लिए बदलाव करता हूं। दूसरे, मैं केवल RAW प्रारूप में शूट करता हूं, जिसका अर्थ है कि मैं कंप्यूटर पर समायोजन कर सकता हूं। मैं कैमरे की छोटी स्क्रीन की तुलना में कंप्यूटर मॉनीटर पर छवि पर अधिक भरोसा करता हूं।

हालाँकि, ऐसे समय होते हैं जब व्हाइट बैलेंस को समायोजित करने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले, यदि आप JPEG में शूट करते हैं। यह प्रारूप आपको बाद में व्हाइट बैलेंस को समायोजित करने का अवसर नहीं देगा, इसलिए इसे प्रारंभ में सही होना चाहिए। दूसरे, उच्च-विपरीत दृश्यों या पैनोरमा के लिए छवियों के संयोजन के मामले में। एचडीआर या पैनोरमा शॉट्स को संयोजित करते समय रंग में सूक्ष्म परिवर्तन इसे और अधिक कठिन या असंभव बना देंगे। जब आप जानबूझकर ठंडे या गर्म टोन में फोटो लेना चाहते हैं, या कृत्रिम प्रकाश का उपयोग करते समय आप व्हाइट बैलेंस का उपयोग कर सकते हैं। (अब यह विषय अपने स्वयं के लेख की गारंटी देता है...)

श्वेत संतुलन से अवगत रहें, जानें कि इसका क्या अर्थ है और यह आपकी छवियों को कैसे प्रभावित करता है, और फिर निर्णय लें कि इसका उपयोग कैसे करना है।

मुआवज़ा प्रदर्शनी

यहां मैंने यह सुनिश्चित करने के लिए एक्सपोज़र कंपंसेशन का उपयोग किया कि छवि पृष्ठभूमि में उज्ज्वल सूर्यास्त को उजागर किए बिना अग्रभूमि में विवरण दिखाने के लिए पर्याप्त उज्ज्वल थी।

ये दो छवियां दिखाती हैं कि एक्सपोज़र मुआवजा कितना उपयोगी हो सकता है। नीचे दी गई छवि तेज धूप में ली गई थी, लेकिन जानबूझकर तीन पड़ावों से इसे कम उजागर किया गया, जिससे पहाड़ काले हो गए लेकिन आकाश में विवरण संरक्षित रहा, जिससे एक असली छवि बन गई।

अपने कैमरे को अच्छी तरह से जानें

एक्सपोज़र कंपंसेशन एक ऐसा उपकरण है जिसे आप कैमरे को देखे बिना भी समायोजित करने में सक्षम होना चाहिए। एक्सपोज़र कंपंसेशन आपको किसी छवि में प्रकाश की मात्रा को बहुत तेज़ी से जोड़ने या घटाने की अनुमति देता है। गहरा अंधेरा? प्रकाश जोड़ने के लिए एक्सपोज़र मुआवजे का उपयोग करें। बहुत हल्का? एक्सपोज़र मुआवजे से एक्सपोज़र जल्दी कम हो जाएगा। इसकी सेटिंग आपके कैमरे पर निर्भर करती है.

मैं अक्सर एपर्चर प्राथमिकता मोड का उपयोग करता हूं। इसका मतलब है कि मैं एपर्चर चुनता हूं और कैमरा शटर गति निर्धारित करता है। यदि मैं एक्सपोज़र मुआवज़ा सेट करता हूँ, तो कैमरा चयनित एपर्चर को बनाए रखेगा और बस शटर गति की पुनर्गणना करेगा। यदि मैं शटर प्राथमिकता मोड का उपयोग करता, जैसा कि मैं कभी-कभी करता हूं, तो कैमरा एपर्चर सेट करेगा। ऑटो मोड में, कैमरा मेरे लिए ये निर्णय लेता है।

मैं हर समय एक्सपोज़र कंपंसेशन का उपयोग करता हूं। यह मेरा सामान्य तरीका है फ़ाइन ट्यूनिंगशूटिंग के दौरान एक्सपोज़र. अपने कैनन डीएसएलआर पर मैं बस पहिया घुमाकर ऐसा कर सकता हूं। अन्य कैमरों में, एक्सपोज़र कंपंसेशन को फ्रंट पैनल, शटर बटन के बगल में एक व्हील, या रियर पैनल पर बटनों की समान प्रणाली पर समायोजित किया जाता है। जानें कि आपका कैमरा कैसे काम करता है और सीखें कि इसे जल्दी और कुशलता से कैसे सेट किया जाए। इन महत्वपूर्ण उपकरणों को समझने का मतलब है कि आप एक अच्छा शॉट लेने से नहीं चूकेंगे, चाहे आप बाहर काम कर रहे हों या स्टूडियो में।

निष्कर्ष

कैमरे को समझने के लिए ये पांच सेटिंग्स सबसे महत्वपूर्ण हैं। उनके साथ प्रयोग करें ताकि आप जान सकें कि वे अंतिम छवि को कैसे प्रभावित करते हैं और उन्हें जल्दी और बिना किसी परेशानी के कैसे बदला जाए। एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं, तो आप विचारशील छवियां बनाने की राह पर होंगे।

एक ख़ुशी का दिन आ गया है और आपने एक एसएलआर कैमरा खरीदा है। बहुत सारी प्रेरणाएँ और योजनाएँ हैं, लेकिन केवल पावर बटन ही परिचित है। वास्तव में, कैमरा काफी प्रशिक्षित है और कोई भी इसे संभाल सकता है। यदि आप अवतारों के लिए अपने दोस्तों से कुछ अधिक शूट करने की योजना बना रहे हैं, तो सीखने के सभी रास्ते आपके लिए खुले हैं। लेख आपको शब्दावली को समझने और रचनात्मक यात्रा पर निकलने में मदद करेगा।

पहले कदम

डीएसएलआर फोटोग्राफी की मूल बातें

आइए आपके नए कैमरे को कैप्चर करने के बारे में कुछ सरल व्याख्याओं के साथ शुरुआत करें। दाहिना हाथ हैंडल पर और बायां हाथ नीचे होना चाहिए, मानो लेंस को सहारा दे रहा हो। यदि आप परिवर्तनशील फोकल लंबाई वाले लेंस का उपयोग कर रहे हैं तो लेंस पर आपके हाथ की स्थिति आपको ज़ूम को तुरंत बदलने की अनुमति देती है। तर्जनी अंगुलीदाहिना हाथ शटर बटन पर टिका हुआ है।

डीएसएलआर कैमरा कैसे सेट करें

सरलता के लिए, हम "3 स्तंभ" सिद्धांत का उपयोग करेंगे। केवल हम उन पर पृथ्वी ग्रह की नहीं, बल्कि एक तस्वीर लगाएंगे। एक अच्छे शॉट के लिए, आपको प्रत्येक "व्हेल" का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। मुझे परिचय दें! कीथ नंबर एक डायाफ्राम है. व्हेल नंबर दो - सहनशक्ति. व्हेल नंबर तीन आईएसओ है. और अब, प्राथमिकता के क्रम में, प्रत्येक के बारे में।

डायाफ्राम

जान लें कि फोटोग्राफी प्रकाश के साथ चित्र बनाना है। और यह प्रकाश एपर्चर (एफ) नामक छेद के माध्यम से कैमरा मैट्रिक्स में प्रवेश करता है। आप इसका आकार समायोजित कर सकते हैं. एफ-1.2 से एफ-22 (कभी-कभी अधिक) तक संभावित विकल्प। निम्नलिखित नियम काम करता है: F संख्या जितनी छोटी होगी, छेद उतना ही बड़ा होगा। यह स्पष्ट है कि F- 2.8 के मान पर छेद F- 8 की तुलना में बड़ा होगा, जिसका अर्थ है कि प्रकाश भी अधिक होगा। एक व्यावहारिक विधि के रूप में, ओवरएक्सपोज़र के बिना उच्च गुणवत्ता वाले फ्रेम के लिए वांछित एपर्चर मान सेट करना आवश्यक है. आपको एपर्चर सेट करने की आवश्यकता है ताकि प्रकाश की सही मात्रा कैमरे में प्रवेश कर सके।

अंश

प्रकाश को नियंत्रित करने का एक अन्य उपकरण। शटर गति (टी) वह समय है जब एपर्चर खुला होता है। यह आसान है। छेद जितना अधिक समय तक खुला रहेगा, उतनी ही अधिक रोशनी मैट्रिक्स में प्रवेश करेगी। नतीजतन, फ्रेम उतना ही हल्का निकला।

आईएसओ

ये तीन अक्षर आपके कैमरे के सेंसर की प्रकाश संवेदनशीलता को दर्शाते हैं। प्रकाश संवेदनशीलता एक मैट्रिक्स की प्रकाश के प्रभाव में अपने मापदंडों को बदलने की क्षमता है। आईएसओ मान 100 से 6400 तक हो सकता है। यदि आप आईएसओ को 400 पर सेट करते हैं, तो इस स्थिति में मैट्रिक्स को समान अवधि की तुलना में कम रोशनी प्राप्त होगी, लेकिन 1600 के मान पर। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई नहीं है अपने दिमाग पर जोर देने का कारण - आईएसओ को ऊंचा सेट करें, और अपने स्वास्थ्य के लिए खुद को शूट करें। आह, काश सब कुछ इतना सरल होता... लेकिन यदि आप प्रकाश संवेदनशीलता के स्तर को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, तो फोटो में शोर (अनाज) दिखाई देगा, और यदि इसने फिल्म फोटो को एक निश्चित आकर्षण दिया, तो वहां एक डिजिटल फोटो में यहां कुछ भी विशेष रूप से सौंदर्यपूर्ण नहीं है। आधुनिक कैमरों पर आप आईएसओ को स्वचालित रूप से सेट कर सकते हैं। सबसे पहले, आप इस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जैसे-जैसे आप अनुभव प्राप्त करते हैं, अपने ज्ञान और अंतर्ज्ञान पर भरोसा करते हुए, प्रकाश संवेदनशीलता स्तर को स्वयं सेट करने का प्रयास करें।

टिप: मुख्य बात यह है कि इन तीन कैमरा मापदंडों को बदलकर खूब अभ्यास करें। तब आप समझ जाएंगे कि क्या और कब स्विच करना है।

शूटिंग मोड

यदि आप उच्च-गुणवत्ता वाली तस्वीरें प्राप्त करना चाहते हैं, तो "पोर्ट्रेट", "लैंडस्केप", "फ्लावर" इत्यादि जैसे मोड के बारे में भूल जाएं। कैमरे में 4 मुख्य मोड हैं, और हम उनके बारे में अधिक विस्तार से बात करेंगे। नोट: कैमरा निर्माता उपयोग करते हैं विभिन्न पदनाम. निर्देश आपको यह निर्धारित करने में मदद करेंगे कि कौन सा अक्षर एक विशिष्ट मोड को इंगित करता है। यह एक बहुत ही उपयोगी पुस्तक है जो आपको उपकरण सहित बेची गई थी। हम आपको इसे पढ़ने की सलाह देते हैं। आपको बहुत सारी उपयोगी जानकारी मिलेगी.

ए (एवी) एपर्चर प्राथमिकता मोड

ऐसी परिस्थितियों में, एक व्यक्ति एपर्चर मान सेट करता है, और कैमरा स्वतंत्र रूप से शटर गति मान का चयन करता है।

एपर्चर सेटिंग्स में मुख्य मापदंडों में से एक है और कैमरे में एफ अक्षर द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। यह शूटिंग मोड पोर्ट्रेट के लिए उपयुक्त है। आप जितना संभव हो उतना एपर्चर खोलें और प्राप्त करें सुंदर बोकेह(बोकेह पृष्ठभूमि का एक कलात्मक धुंधलापन है)।

एस (टीवी) शटर प्राथमिकता मोड

इस मामले में, फोटोग्राफर शटर गति सेट करता है, और कैमरा स्वयं एपर्चर मान चुनता है। हमें याद है कि शटर गति वह समय है जिसके दौरान प्रकाश को गुजरने की अनुमति देने के लिए एपर्चर खुलता है। समय को अंशों में मापा जाता है (उदाहरण के लिए, 1/1000 - 0.001 सेकंड, 1/100 - 0.01 सेकंड, 1/10 - 0.1 सेकंड, और इसी तरह)। यदि आप गति में किसी वस्तु को "फ्रीज" करना चाहते हैं, तो आपको एक छोटी शटर गति निर्धारित करनी चाहिए, यदि एक कलात्मक विचार के अनुसार, किसी वस्तु को धुंधला करना आवश्यक है, उदाहरण के लिए, पानी, तो समय बढ़ाएं और चलती वस्तु बंद हो जाएगी; धुंधला.

एम मैनुअल मोड

यह स्वतंत्रता का तरीका है. आप अपनी एपर्चर और शटर स्पीड सेटिंग्स चुनें। पेशेवर फ़ोटोग्राफ़र केवल मैन्युअल मोड में शूट करते हैं, क्योंकि कैमरा आपके विचार को पूरी तरह से समझने और उसे लागू करने में सक्षम नहीं होता है। लेकिन अगर आपने अभी-अभी शुरुआत की है रचनात्मक पथ, मोड ए और एस पर अभ्यास करें। एक बार जब आप अनुभव प्राप्त कर लें, तो मैनुअल पर स्विच करें।

और कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके काम आएंगे।

ध्यान केंद्रित

फोटोग्राफी में उसकी गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है। एक संकेतक उचित फोकस करना है। फ़ोकस फ़्रेम में सबसे तेज़ जगह है। जब आप दृश्यदर्शी से देखते हैं, तो आपको फोकस बिंदु दिखाई देते हैं। कैमरा मॉडल के आधार पर, उनकी संख्या भिन्न हो सकती है। जब आप शटर बटन को हल्के से दबाते हैं, तो एक (या सेटिंग्स के आधार पर कई) बिंदु लाल रंग में चमक उठेंगे। इसका मतलब है कि फ्रेम में इसी जगह पर फोकस काम करेगा।

एक साथ कई बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना संभव है, लेकिन हम किसी एक को चुनने की सलाह देते हैं। हम आपको गुप्त रूप से बताते हैं कि केंद्रीय केंद्र बिंदु में सबसे अधिक है अच्छी गुणवत्ता. हमेशा उसके साथ काम करें. लेकिन क्या होगा यदि उदाहरण के लिए विषय पक्ष में है? एक निकास है. केंद्र बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें और, शटर बटन को छोड़े बिना, वांछित संरचना बनाएं। यानी, भले ही आप फोकस को स्थानांतरित करें लेकिन बटन को न छोड़ें, वह स्थान जहां आपने शुरू में फोकस किया था, शार्प बना रहेगा।

लेंस स्वचालित और मैन्युअल मोड में फ़ोकस कर सकता है। यह स्पष्ट है कि स्वचालन के साथ काम करना आसान है। यदि शूटिंग के लिए जल्दी-जल्दी फोटो लेने की आवश्यकता होती है, तो ध्यान केंद्रित करने का समय नहीं होता है। उदाहरण के लिए, रिपोर्टिंग कार्य में ऐसा होता है। जब प्रति सेकंड 5 फ्रेम लिए जाते हैं. लेकिन प्रयोग के लिए और अपने वर्कहॉर्स के लिए एक अच्छा अनुभव प्राप्त करने के लिए, मैन्युअल फ़ोकसिंग का उपयोग करना बेहतर है। वैसे, कुछ कैमरों में ही यह होता है। लेकिन यह एक अपवाद है.

फाइल का प्रकार

एक फोटोग्राफर दो प्रकार की फाइलों के साथ काम कर सकता है: JPEG और RAW।

JPEG एक संपीड़ित फ़ाइल प्रकार है। ऐसी फोटो सीधे कैमरे से प्रिंट करने के लिए तैयार होगी और इसका वजन RAW के विपरीत काफी कम होता है।

RAW (कच्चा) एक फ़ाइल प्रकार है जिसके लिए आवश्यक रूप से विशेष कार्यक्रमों में पोस्ट-प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है। इसमें फोटो के बारे में अधिक जानकारी है, इसलिए इसका वजन बहुत अधिक है।

यदि आपने अभी-अभी एक डीएसएलआर कैमरा उठाया है, तो जेपीईजी के साथ काम करना शुरू करना सबसे अच्छा है। एक बार जब आप फोटोग्राफी का अभ्यास कर लें, तो रॉ पर स्विच करें। सभी पेशेवर फ़ोटोग्राफ़र केवल इसी प्रारूप में शूट करते हैं, क्योंकि यह आपको छवि गुणवत्ता खोए बिना अधिक सुधार करने की अनुमति देता है।

श्वेत संतुलन

यह रंग छवि तापमान संचरण विधि के मापदंडों में से एक है, जो पत्राचार निर्धारित करता है रंग श्रेणीइमेजिस। मानव आंख स्वचालित रूप से सफेद संतुलन को समायोजित करती है, इसलिए हम किसी भी प्रकाश में किसी वस्तु के रंग को सही ढंग से समझ पाते हैं। यह कैमरे के साथ उस तरह से काम नहीं करता है। उसे यह संकेत चाहिए कि आप वर्तमान में किस प्रकार की रोशनी के साथ काम कर रहे हैं। यह सूर्य या गरमागरम दीपक हो सकता है। तब कैमरा रंगों के बारे में झूठ नहीं बोलेगा।

में ख़राब विकल्प, आप बस एक बहुत पीली या बहुत नीली तस्वीर के साथ समाप्त होंगे, जो वास्तविकता की प्रतिकृति नहीं है। एक फोटोग्राफर के रूप में अपनी यात्रा की शुरुआत में, आप इस पैरामीटर को "ऑटो" मोड पर सेट कर सकते हैं, लेकिन यह हमेशा सही तरीके से काम नहीं करता है। इसलिए, हम इसे हर समय उपयोग करने की अनुशंसा नहीं करते हैं; कैमरा केवल एक उपकरण है जो गलतियाँ कर सकता है और इस प्रकार आपकी तस्वीर खराब कर सकता है।

डीएसएलआर कैमरा होने से उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें बनाने के लिए कई नई संभावनाएं खुलती हैं। पेशेवर बनें और स्वचालित मोड में शूटिंग न करें। यह सुविधाजनक है, लेकिन फिर आश्चर्यचकित न हों कि परिणाम आपको बिल्कुल भी खुश क्यों नहीं करता है। जैसा आप चाहते थे वैसा काम क्यों नहीं हुआ? एक बार जब आप सभी सेटिंग्स को समझ लेंगे और उन्हें आंखें बंद करके संचालित करना सीख लेंगे, तो चीजें अच्छी तरह से चलेंगी।

आगे आप फोटोग्राफी के कलात्मक पक्ष के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन आपको मोड स्विच ढूंढने या एपर्चर बढ़ाने में अधिक समय नहीं लगेगा। आप एक महत्वपूर्ण बिंदु चूकने का जोखिम उठाते हैं। हमें उम्मीद है कि "डीएसएलआर का उपयोग कैसे करें" प्रश्न के हमारे उत्तर आपके लिए उपयोगी होंगे।

अच्छी तस्वीरें लेने की क्षमता, हालांकि किसी यात्री की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी नहीं है, फिर भी बहुत वांछनीय है।

आजकल, लगभग हर सक्रिय व्यक्ति के पास एसएलआर कैमरा है, लेकिन जैसा कि मैंने देखा, अधिकांश ऑटो मोड का उपयोग करते हैं।

शायद कोई सोचता है कि इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वचालित मोड पहले से ही अच्छी गुणवत्ता वाली तस्वीरें देता है, लेकिन तथ्य यह है कि कैमरे का सीधा नियंत्रण ही पर्याप्त अवसर प्रदान करता है।

मेरी पूछताछ को देखते हुए, लोग डिवाइस सेटिंग्स का उपयोग करना चाहेंगे, लेकिन उनका मानना ​​है कि फोटोग्राफी सीखना बहुत कठिन है. आज के मेरे लेख का उद्देश्य इस मिथक को दूर करना है।

इस मामले में हम सिर्फ कैमरे के बारे में ही बात कर रहे हैं उच्च स्तरयानी डीएसएलआर और मिररलेस कैमरे के बारे में। उत्तरार्द्ध यात्री के लिए अधिक व्यावहारिक विकल्प हैं।

सबसे पहले, आइए परिभाषित करें कि यह वास्तव में क्या है - एक अच्छा कैमरा जिस पर मैनुअल मोड का उपयोग करना समझ में आता है। डिजिटल कैमरे के केंद्र में एक फोटोसेंसर होता है जिसे सेंसर कहा जाता है, जो लेंस से गुजरने वाले प्रकाश को केंद्रित करता है। सिद्धांत रूप में, एक आधुनिक कैमरा फिल्म कैमरे से अलग नहीं है - फिल्म को बस एक फोटो मैट्रिक्स से बदल दिया गया है।

मैट्रिक्स का आकार

तो, कैमरे की गुणवत्ता में सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर मैट्रिक्स का आकार है। मैं सिद्धांत में नहीं जाना चाहता, यह सब विशेष संसाधनों या विकिपीडिया पर पढ़ा जा सकता है, मैं केवल यह नोट करूंगा कि मैट्रिक्स भौतिक रूप से जितना बड़ा होगा, सिग्नल-टू-शोर अनुपात उतना ही अधिक होगा, और, तदनुसार, की गुणवत्ता चित्र।

उपभोक्ता खंड में मानक तथाकथित पूर्ण-फ्रेम मैट्रिसेस माना जाता है (वे यह भी कहते हैं)। पूर्ण फ्रेम), उनका आकार 35 मिमी फिल्म के समान है.

इसलिए, फोटोग्राफी में, 36x24 (पूर्ण फ्रेम) से छोटे सभी मैट्रिक्स आकार की गणना फसल कारक का उपयोग करके की जाती है। इस क्रॉप फैक्टर का अनिवार्य रूप से मतलब है कि सेंसर फुल-फ्रेम सेंसर से कितनी बार छोटा है।

उदाहरण के लिए, अधिकांश डीएसएलआर का क्रॉप फैक्टर ~1.5 है, जिसका सीधा सा मतलब है कि उनका सेंसर फुल-फ्रेम सेंसर से डेढ़ गुना छोटा है। मैं अभी इस पर बात नहीं करना चाहता कि फसल कारक फोकल लंबाई को कैसे प्रभावित करता है, शायद हम इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे।

उच्च-गुणवत्ता वाले कैमरों के बारे में बात करते समय, हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स आकार की निचली सीमा फसल कारक सीमा के भीतर है - 2. जिस किसी भी चीज़ का मैट्रिक्स छोटा होता है उसे पॉइंट-एंड-शूट कैमरा माना जा सकता है और इसमें इस पर विचार नहीं किया जाता है लेख।

आपको कितने मेगापिक्सेल की आवश्यकता है?

एक और नोट: किसी कारण से यह माना जाता है कि आधुनिक कैमरों में मेगापिक्सेल की संख्या केवल विपणन दबाव में बढ़ रही है। कथित तौर पर, पुराने लो-पिक्सेल डीएसएलआर पर तस्वीर काफी बेहतर थी।

यह कथन "वार्म ट्यूब साउंड" के लिए प्रतिगामीता और लालसा से अधिक कुछ नहीं है। केवल नए इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिदम के साथ मिलकर डीएसएलआर कैमरों में मेगापिक्सेल बढ़ाना विवरण में सुधार करता है और शोर को कम करता हैचित्र पर।

आइए सीधे मैनुअल मोड में शूटिंग के लिए आगे बढ़ें। मुझे पता है कि कई लोग ऐसी शूटिंग को बचपन की यादों से जोड़ते हैं, जब माता-पिता के मार्गदर्शन में, हमने फोटो एक्सपोज़र मीटर के साथ एक्सपोज़र स्तर को मापा और आवश्यक एपर्चर के आधार पर शटर गति की गणना की। दोस्तों, 21वीं सदी है, सब कुछ बहुत आसान हो गया है।

क्षेत्र की गहराई

चलो कैमरे पर वापस आते हैं. हमें पूरी तरह से मैन्युअल मोड एम की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम मोड ए चालू करते हैं। इस मोड में हम एपर्चर आकार को नियंत्रित करें, और कैमरा स्वयं शटर गति का चयन करेगा। यहां यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि एपर्चर का आकार क्षेत्र की गहराई निर्धारित करता है - सबसे महत्वपूर्ण शूटिंग मापदंडों में से एक।

सबसे अधिक संभावना है, आपने एक से अधिक बार देखा होगा कि कैसे फोटोग्राफर किसी रचना के मुख्य विषय को धुंधला करके पृष्ठभूमि से अलग करते हैं। यह वास्तव में डायाफ्राम का उपयोग करने का परिणाम है। याद रखें, हम एपर्चर को जितना व्यापक रूप से खोलेंगे, पृष्ठभूमि उतनी ही अधिक धुंधली होगी।

और इसके विपरीत, यदि हमारी रचना एक परिदृश्य है, और हमें फ्रेम में आने वाली हर चीज़ को तेज करने की आवश्यकता है, तो हमें एपर्चर को बंद करने की आवश्यकता है। एपर्चर मान को इंगित करने वाली संख्याएं विपरीत क्रम में हैं: यानी, 3.5 पर एपर्चर 8 की तुलना में अधिक चौड़ा खुला है, और क्षेत्र की गहराई उथली होगी।

क्षेत्र की गहराई को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक लेंस की फोकल लंबाई है। यह जितना बड़ा होगा, पृष्ठभूमि उतनी ही अधिक धुंधली होगी। लेंस का कोण जितना चौड़ा होगा, धुंधलापन उतना ही कम होगा।

तीसरी लेंस से वस्तु और वस्तु से पृष्ठभूमि तक की दूरी है।

यानी, मोटे तौर पर कहें तो, पोर्ट्रेट को सबसे करीब से लिया जाना चाहिए, एपर्चर को सबसे कम मान (संख्या) पर सेट किया जाना चाहिए। यहाँ एक उदाहरण है. मैं शहर में एक लड़की को शूट करना चाहता हूं, उसे फोकस से बाहर की पृष्ठभूमि वाले अन्य लोगों से अलग करना चाहता हूं।

मैं लेंस को अधिकतम तक घुमाता हूं (अक्सर एसएलआर कैमरों के साथ 18-55 मिमी ग्लास आता है), और मैं अपने पैरों से लड़की के पास जाता हूं ताकि वह मेरी जरूरत के अनुसार फ्रेम में फिट हो जाए - पूर्ण उँचाई, कमर तक गहरा, केवल चेहरा।

इस प्रकार, मैं इस स्थिति में कैमरे और विषय के बीच की दूरी न्यूनतम कर देता हूं, जो आपको पृष्ठभूमि को अच्छी तरह से धुंधला करने की अनुमति देगा.

मैंने एपर्चर को सबसे व्यापक मान (न्यूनतम संख्या) पर सेट किया है, संभवतः आपके डीएसएलआर में यह 5.6 होगा। मैं एक फोटो लेता हूं और एक शानदार चित्र प्राप्त करता हूं।

तथाकथित पोर्ट्रेट लेंस हैं। वे ज़ूम नहीं हैं: एक नियम के रूप में, उनकी फोकल लंबाई 50 मिमी है, लेकिन उनके पास बहुत चौड़ा खुला एपर्चर है - 1.4-1.8। एपर्चर जितना व्यापक रूप से खोला जाता है, पृष्ठभूमि उतनी ही अधिक धुंधली होती है।

सलाह: दीवारों या बड़ी वस्तुओं के बगल में लोगों की तस्वीरें न लें, उन्हें दूर जाने के लिए कहें ताकि उनके पीछे कम से कम पांच मीटर खाली जगह हो। यह फोटो को देंगे "हवा"पृष्ठभूमि के साथ विषय की विषमता के कारण।

अब, यदि आप परिदृश्य या वास्तुकला को शूट करने का निर्णय लेते हैं, तो आपको केवल एपर्चर को छोटा (संख्या बड़ी है) सेट करने की आवश्यकता है। बस बहकावे में न आएं, 1.5 के क्रॉप फैक्टर वाले मैट्रिक्स के लिए, लगभग एपर्चर 10 पर, विवर्तन सीमा शुरू होती है, जिस पर छवि का विवरण गिरना शुरू हो जाता है। जो लोग घटना की प्रकृति में रुचि रखते हैं वे Google पर जाते हैं, बाकी लोग मेरी बात मानते हैं कि एपर्चर को 8 से अधिक सेट नहीं किया जाना चाहिए।

अंश

विशिष्ट रचनात्मक समस्याओं को हल करने के लिए शटर प्राथमिकता मोड एस का उपयोग फोटोग्राफरों द्वारा बहुत कम बार किया जाता है। उदाहरण के लिए, हम एक रेसिंग साइकिल चालक की तस्वीर लेना चाहते हैं ताकि उसकी गति का पता चल सके। हम शटर गति को अधिक लंबा (प्रयोगात्मक रूप से) सेट करते हैं और जब कोई बाइकर उड़ता है, तो हम शटर को दबाते हुए कैमरे के साथ उसका पीछा करते हैं।

परिणामस्वरूप, फोटो में व्यक्ति तो स्पष्ट होगा, लेकिन चलते-फिरते पृष्ठभूमि धुंधली हो जाएगी। इसे वायर शूटिंग कहते हैं. लेकिन मैं दोहराता हूं, शटर प्राथमिकता का उपयोग बहुत कम ही किया जाता है, खासकर शौकिया फोटोग्राफरों द्वारा। इसलिए, 99% समय कैमरा एपर्चर प्राथमिकता मोड ए पर सेट होता है।

ऐसा प्रतीत होता है कि चूंकि स्वचालित मशीन शटर गति का चयन स्वयं करती है, तो हमारे पास इसकी निगरानी करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से, यह मामला नहीं है। तथ्य यह है कि सड़क पर जितनी कम रोशनी होगी और हम डायाफ्राम को उतना ही जोर से दबाएंगे बहुत समयहमारे फ्रेम को उजागर करने के लिए शटर स्पीड की आवश्यकता होती है।

लंबी शटर स्पीड के साथ, आपके हाथ कैमरे को बिल्कुल स्थिर नहीं रख पाते हैं और फोटो थोड़ी धुंधली आती है। फ़ोटोग्राफ़र इसे विगल कहते हैं.

यह पता लगाने के लिए कि किस शटर गति पर कोई गति नहीं होगी, आपको कैमरे द्वारा दी गई शटर गति को देखना होगा और इसकी तुलना लेंस की फोकल लंबाई से करनी होगी। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास है इस पलयदि वाइड एंगल 25 मिमी है, तो शटर स्पीड होनी चाहिए 1/25 से अधिक नहीं(हर में बड़ी संख्या का अर्थ है छोटी, छोटी संख्या का अर्थ है बड़ी)।

इस प्रकार, लेंस की फोकल लंबाई बढ़ने से प्रकाश की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। पिछले उदाहरण की तरह ही, लेंस को 55 मिमी तक मोड़ने पर, हमारी न्यूनतम शटर गति पहले से ही 1/50 होगी।

कैमरे की गति से निपटने के लिए, कैमरों में एक स्टेबलाइज़र स्थापित किया जाता है, और यह उपकरण आपको प्रकाश की आवश्यकता को कम से कम आधा करने की अनुमति देता है। यानी, 55 मिमी की फोकल लंबाई के साथ एक स्टब का उपयोग करके, 1/25 की शटर गति पर फोटो खींचना काफी संभव होगा।

यदि आप कितनी भी कोशिश करें, आपको पर्याप्त तेज़ शटर गति नहीं मिल पाती है और तस्वीरें धुंधली आती हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आप एपर्चर को थोड़ा खोल सकते हैं (बस याद रखें कि इससे क्षेत्र की गहराई कम हो जाती है), आप अपनी कोहनियों को अपने पेट पर टिका सकते हैं, आप कैमरे को किसी वस्तु पर रख सकते हैं।

स्टेबलाइज़र हाथ मिलाने के कारण धुंधला होने से रोकता है, लेकिन अगर फ्रेम में चलती वस्तुएं (लोग, कार) हैं, तो लंबी शटर गति के मामले में वे धुंधले हो जाएंगे।

लेकिन सबसे आसान तरीका है प्रकाश संवेदनशीलता को बढ़ाना। मैं जानबूझकर अंतर्निर्मित फ्लैश का उपयोग करने की संभावना पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि परिणाम आमतौर पर विनाशकारी होगा। जहां तक ​​संभव हो अंतर्निर्मित फ़्लैश के साथ शूटिंग करने से बचें।

प्रकाश संवेदनशीलता (आईएसओ)

कम रोशनी की स्थिति में शूट करने के लिए, कैमरा मैट्रिक्स काम करने में सक्षम है उच्च संवेदनशीलता मोड. इसका मतलब यह है कि जब आप आईएसओ को एक बिंदु तक बढ़ाते हैं, तो प्रकाश की आवश्यकता आधी हो जाती है। यदि आप वह न्यूनतम शटर गति प्राप्त नहीं कर सकते जिस पर आप एक सफल शॉट ले सकते हैं, तो प्रकाश संवेदनशीलता बढ़ाएँ।

दुर्भाग्य से, आईएसओ सीमा अनंत नहीं है - जैसे-जैसे यह बढ़ती है, डिजिटल शोर की मात्रा तेजी से बढ़ती है, जो छाया, रंग रंगों आदि में विवरणों को खा जाती है। मैट्रिसेस की फोटो संवेदनशीलता में सुधार आधुनिक कैमरों में सुधार का विषय है, और आज ISO3200 पर शूट करना पहले से ही काफी संभव है, जिससे तस्वीर की गुणवत्ता में लगभग कोई नुकसान नहीं होता है।

लेंस की तीव्रता

सभी फोटोग्राफरों को तीक्ष्णता पसंद होती है। यह पैरामीटर लेंस के ऑप्टिकल गुणों पर निर्भर करता है। अधिक महँगा चश्मा हमेशा तेज़ नहीं होता, क्योंकि अन्य कारक कीमत निर्धारित करते हैं: प्रकाशिकी डिजाइन, वजन, आयाम, व्यक्तिपरक आकलन और निश्चित रूप से, सामने लेंस पर लाल पट्टी। 🙂

हमें याद रखना चाहिए कि ज़ूम लेंस लगभग हमेशा प्राइम लेंस की तुलना में कम तेज़ होंगे। इसे आसानी से समझाया जा सकता है क्योंकि ज़ूम के साथ, निर्माता को बहुत सारे वेरिएबल्स को संयोजित करना पड़ता है, और लेंस को सभी फोकल लंबाई पर तेज होने के लिए, इसकी लागत और वजन एक स्टीम लोकोमोटिव जितना होना चाहिए। अक्सर, ज़ूम के किनारों पर सबसे अधिक धुंधलापन होता है: सबसे चौड़े और सबसे दूर के कोण पर।

एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि प्रत्येक लेंस का अपना सबसे तेज एपर्चर होता है। यह जानकारी विज्ञापित नहीं है, लेकिन आप विभिन्न मूल्यों के साथ कई परीक्षण शॉट लेकर इसका पता लगा सकते हैं। एक नियम के रूप में, खुला एपर्चर सबसे नरम होता है। इसलिए, यदि आप एक ऐसा पोर्ट्रेट लेना चाहते हैं जिसमें हर पलक दिखाई दे, तो पृष्ठभूमि के धुंधलेपन का त्याग करते हुए एपर्चर को थोड़ा बंद कर दें।

यह वह सारी जानकारी है जिसकी आवश्यकता आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार फोटो खींचने के लिए होती है, न कि जिस प्रकार कैमरा सही लगता है। मेरी राय में, यदि आप थोड़ा अभ्यास करें तो सब कुछ बहुत सरल है। मुझे यकीन है कि कुछ विचारशील शॉट लेने से जो आपको स्वयं पसंद आएंगे, आप अब और नहीं जाना चाहतेस्वचालित मोड में.

यह लेख नौसिखिया फ़ोटोग्राफ़र और सिर्फ़ शौकिया दोनों के लिए रुचिकर होगा।

सामान्य जानकारी:

सभी डिजिटल कैमरे दो बड़े समूहों में विभाजित हैं: एसएलआर और गैर-मिरर। मुख्य अंतर यह है कि एसएलआर कैमरों में मैट्रिक्स और लेंस के बीच एक दर्पण होता है, जो आपको ऐपिस के माध्यम से लेंस से गुजरने वाले प्रकाश को देखने की अनुमति देता है (शूटिंग के समय दर्पण ऊपर उठता है)। सामान्य तौर पर, कई अंतर होते हैं: कीमत, आकार और वजन, फोकस करने की गति, प्रकाशिकी की गुणवत्ता, मैट्रिक्स की गुणवत्ता, नियंत्रण में आसानी, दूसरों द्वारा धारणा, आदि।

इससे पहले कि आप यह समझें कि पेशेवर और सही ढंग से, या यहाँ तक कि अपने लिए भी तस्वीरें लेना कैसे सीखें, आपको यह समझने की ज़रूरत है कि फोटोग्राफिक कौशल के तीन स्तर हैं।

पहला चरण।एक नौसिखिया शौकिया फ़ोटोग्राफ़र जो यह सीखने की कोशिश भी नहीं करता कि सही ढंग से फ़ोटो कैसे खींची जाती है, बस वह जो वास्तविकता देखता है उसकी छाप पकड़ लेता है। यह एक रोजमर्रा की तस्वीर है: "मैं और मेरे दोस्त, रिश्तेदार, मैं एक स्मारक की पृष्ठभूमि में, छुट्टी के समय, मेरा पसंदीदा जानवर।" एक नियम के रूप में, आपको शॉट फ्रेम करने के बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए। एक गैर-पेशेवर फ़ोटोग्राफ़र अभी तक तस्वीर की संरचना और उसके विषय के बारे में नहीं सोचता है; कार्य इसे "स्मृति के रूप में" रिकॉर्ड करना है; इन तस्वीरों में कोई आयतन नहीं है; ये सपाट और द्वि-आयामी हैं। ऐसी तस्वीर केवल लेखक और प्रतिभागियों के लिए दिलचस्प है।

लेवल दो.फ्रेम की समझ है और एक वास्तविक पेशेवर की तरह पेशेवर और सही ढंग से फोटो खींचने का तरीका सीखने की इच्छा है। ऐसी समझ है कि तस्वीर में सभी वस्तुएं एक-दूसरे के साथ बातचीत करती हैं, एक छवि बनाती हैं, और उन्हें एक साथ अर्थपूर्ण भार उठाना चाहिए। एक अर्ध-पेशेवर फ़ोटोग्राफ़र न केवल दिलचस्प चीज़ों की तस्वीरें लेता है, बल्कि वह जहाँ दिखाई देता है, वहाँ एक रचना भी बनाता है नई सुंदरतासामान्य आंखों के लिए अदृश्य अंतरिक्ष में। तस्वीर का लेखक पहले से ही कोण, योजना, परिप्रेक्ष्य के बारे में सोच रहा है। फोटोग्राफी में शायद नहीं. कहानी, जो भावनाएं तो जगाएगा ही, लेकिन फोटो इस लिहाज से दिलचस्प हो जाती है कि ये फोटो कैसे खींची गई? यहां, एक सपाट तस्वीर में, एक तीसरा आयाम दिखाई देता है। ऐसी सरल तकनीकें हैं जो पेशेवर फोटोग्राफी के लिए वॉल्यूम बनाने में मदद करती हैं।

लेवल टीतीसरापेशेवर स्तर। जब फ्रेम में छवि और गतिशीलता दोनों होती है, तो यह दर्शकों में भावनाओं को जन्म देती है। विमान में एक चौथा आयाम प्रकट होता है - समय की गति। हमें लगता है कि फोटो खींचने के पहले क्या हुआ था और उसके बाद क्या होगा. एक बड़ी तस्वीर एक छोटी सी जिंदगी है. वहीं, फोटोग्राफर अब तकनीकी तकनीकों के बारे में नहीं सोचता। उसकी चेतना स्वतंत्र है और खींची जा रही छवि पर केंद्रित है। वह "क्या" की परवाह करता है न कि "कैसे" की।

लेकिन यह सीखने के लिए कि सही ढंग से और वास्तव में पेशेवर तरीके से फोटो कैसे खींची जाए,

आपको बुनियादी परिभाषाओं को जानना होगा और वे कैसे काम करती हैं।

डिजिटल एसएलआर कैमरा डिवाइस।

निर्माता चाहे जो भी हो, सब कुछ डिजिटल है डीएसएलआर कैमरेएक ही सिद्धांत के अनुसार व्यवस्थित किए गए हैं: कैमरा स्वयं (उर्फ "बॉडी", बॉडी, "शव") और लेंस (उर्फ "लेंस", "ग्लास")। कैमरे के अंदर एक मैट्रिक्स होता है जो प्रकाश को ग्रहण करता है और एक उभरता हुआ दर्पण होता है (यदि कैमरा एक एसएलआर है)। लेंस के अंदर कई लेंस और एक डायाफ्राम होते हैं (आरेख देखें)।

यह चित्र लेंस की धुरी और प्रकाश किरण के पथ के साथ एक अनुभाग में एक डिजिटल कैमरे का आरेख दिखाता है।

सामग्री को समझने (और अन्य फ़ोटोग्राफ़रों के साथ सामान्य रूप से संवाद करने) के लिए, आपको कुछ शब्दों को याद रखने की आवश्यकता होगी।

शब्दावली:

कैमरा शटर क्या है? कैमरा शटर किसके लिए है?

कैमरा शटर फोटोग्राफिक प्रणाली का एक अदृश्य लेकिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण तत्व है। कैमरे का शटर एक गैर-पेशेवर फोटोग्राफर को दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमेशा सुनाई देता है।

कैमरा शटर इनमें से एक को चलाता है महत्वपूर्ण भूमिकाएँफिल्म या डिजिटल मैट्रिक्स पर छवियों को कैप्चर करने में। मुख्य कार्यशटर कैमरे के ऑप्टिकल सिस्टम के माध्यम से कैमरे के फोटोसेंसिटिव तत्व तक प्रकाश प्रवाह के पारित होने की अवधि का विनियमन है। यदि आप "शटर स्पीड" शब्द से परिचित हैं (वह समय जब कैमरा एक छवि कैप्चर करता है)। कैमरा शटर मुख्य उपकरण है जो आपको इस समय को नियंत्रित करने की अनुमति देता है।

जब आप शटर से शूट करते हैं तो क्या होता है?

कैमरा शटर है यांत्रिक उपकरण. शटर ज्यादातर मामलों में पर्दे (ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज) होता है। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि वहाँ है न्यूनतम समय, जिसके दौरान इन पर्दों को खुलने और बंद होने का समय मिलेगा, जिससे प्रकाश फिल्म या मैट्रिक्स पर गुजर सकेगा, जिससे फ्रेम उजागर हो जाएगा।

जब आप पिछला कवर खोलते हैं तो फिल्म कैमरे का शटर इस तरह दिखता है:

तो यदि शटर गति अल्ट्रा-शॉर्ट (1/5000 या 1/7000) हो जाती है तो कैमरा शटर कैसे काम करता है। इस मामले में, डिजिटल कैमरों में एक डिजिटल शटर होता है जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से और सेंसर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अल्ट्रा-शॉर्ट शटर गति पर कैमरे का भौतिक शटर अपने आप खुलने और बंद होने का प्रबंधन करता है अधिकतम गति, जिसके क्षण में, छवि कैप्चर शुरू करने के लिए मैट्रिक्स को एक डिजिटल सिग्नल भेजा जाता है और, एक क्षण बाद, प्रकाश प्रवाह पर प्रतिक्रिया देना बंद करने के लिए एक सिग्नल भेजा जाता है।

आप पूछ सकते हैं: फिर आपको कैमरे (कैमरा शटर) में पर्दों की आवश्यकता क्यों है? इसलिए, आधुनिक डिजिटल कैमरों में, ज्यादातर मामलों में, शटर मैट्रिक्स को धूल और गंदगी से बचाने की भूमिका निभाता है, जो इसे स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। और कैमरा मैट्रिक्स डिजिटल कैमरे का सबसे महंगा तत्व है।

जब दर्पण ऊपर उठाया जाता है और शटर का पर्दा खुला होता है तो डिजिटल कैमरे का मैट्रिक्स इस तरह दिखता है:

मैट्रिक्स या फिल्म दिखाई नहीं देती है, क्योंकि यह पूरी तरह से दर्पण से ढका हुआ है, जो आपको दृश्यदर्शी में लेंस से सटीक छवि देखने की अनुमति देता है:

फोकल लंबाई (एफआर)

लेंस के देखने के कोण को निर्धारित करने वाला पैरामीटर मिमी में मापा जाता है। फोकल लंबाई जितनी कम होगी, देखने का कोण उतना ही बड़ा होगा। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी इमारत के सामने खड़े हैं ताकि एफआर = 18 मिमी पर पूरी इमारत फिट हो जाए, तो एफआर = 70 मिमी पर, केवल कुछ खिड़कियां फ्रेम में "फिट" होंगी।

सामान्य तौर पर, यह लेंस के पीछे के कार्डिनल बिंदु (केंद्रीय बिंदु भी) से पीछे के फोकस (लेंस के अक्षों के समानांतर प्रकाश की किरणें इस पर एकत्रित होती हैं) की दूरी है।

आव्यूह

यह फिल्म का प्रतिस्थापन है - एक प्रकाश संवेदनशील तत्व, जो शूटिंग करते समय, छवि को कैप्चर करता है (और/या छवि को कैमरा स्क्रीन पर स्थानांतरित करता है) रहना"). मैट्रिक्स की संवेदनशीलता को कैमरा सेटिंग्स में बदला जा सकता है (आईएसओ इकाइयों में मापा जाता है, उदाहरण के लिए आईएसओ 100 या आईएसओ 1600)। संवेदनशीलता जितनी अधिक होगी, शूटिंग के समय उतनी ही कम रोशनी की आवश्यकता होगी, लेकिन तस्वीर का "शोर" उतना ही अधिक होगा (नीचे देखें)।

मैट्रिक्स का मुख्य पैरामीटर रिज़ॉल्यूशन (मेगापिक्सेल की संख्या) है। उदाहरण के लिए, 6 मेगापिक्सेल मैट्रिक्स वाला एक कैमरा 3000 गुणा 2000 पिक्सेल की छवि बनाता है (संख्याओं को गुणा करें, हमें 6 मिलियन मिलते हैं)।

डायाफ्राम

कैमरा एपर्चर एक ऐसी विशेषता है जो छवि के दो गुणों को एक साथ प्रभावित करती है: एपर्चर (कैमरे के अंदर से गुजरने वाले प्रकाश की मात्रा) और क्षेत्र की गहराई (निकट और दूर की सीमाओं के बीच कैमरे से दूरी, जिसमें वस्तुएं फोकस में हैं , यानी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और धुंधला नहीं होता है)।

भौतिक रूप से, कैमरे का एपर्चर लेंस के अंदर खुले छेद के व्यास का विवरण है। हमने पिछले लेखों (लेख का फोटो अनुभाग) में उल्लेख किया था कि कैमरे का एपर्चर लेंस के रिम के साथ एक सर्कल में स्थित पतली धातु की पंखुड़ियाँ है। शूटिंग के समय, वे जुड़कर और एक छोटा व्यास बनाकर प्रकाश के प्रवाह को अवरुद्ध कर सकते हैं।

लेंस जितना बेहतर होगा, उतनी अधिक पंखुड़ियाँ होंगी, और छवि में आप प्रकाश के धुंधले बिंदुओं के चिकने किनारों और कोणीय किनारों को अलग कर सकते हैं:

धुंधली गुणवत्ता- यह सिर्फ लेंस की गुणवत्ता है। यह दिखाने के लिए कि कैमरा एपर्चर कैसे काम करता है, यहां तस्वीरों की एक श्रृंखला का एक उदाहरण दिया गया है:

बाएं:बंद छिद्र. लगभग पूरा फ्रेम नुकीला है: कांच के किनारे से लेकर मेज तक।

दायी ओर:खुला छिद्र. केवल कांच की सामग्री फोकस में होती है, और जो कुछ भी दूर जाता है वह आसानी से क्षेत्र क्षेत्र की गहराई से बाहर चला जाता है।

प्रकाश की मात्रा कैमरे के एपर्चर पर कैसे निर्भर करती है?

कैमरे के लेंस ब्लेड जितने अधिक खुले होंगे, उतना अधिक प्रकाश प्रकाश-संवेदनशील तत्व (कैमरा सेंसर या फिल्म) पर गुजरेगा। दिन के उजाले के दौरान, आप प्रकाश की समान मात्रा की चिंता किए बिना कैमरा एपर्चर को आसानी से समायोजित और नियंत्रित कर सकते हैं।

लेकिन! जब विषय की समग्र रोशनी कम हो, तो कैमरे का एपर्चर बंद करने पर आपकी तस्वीर काली हो सकती है। आप कहेंगे कि आप आईएसओ (संवेदनशीलता) बढ़ा सकते हैं। सही। लेकिन संवेदनशीलता में शोर की विशेषताएं होती हैं जो आपके फ़ोटो के प्रसंस्करण और मुद्रण में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। आप उत्तर देंगे: शटर गति बढ़ाएँ। यदि आपके पास एक तिपाई है, तो यह भी सच है, ताकि 1/125 से अधिक की शटर गति पर आपके फ्रेम में कुछ तेज विवरण हों।

अंश

कल्पना करें कि मैट्रिक्स एक पर्दे द्वारा प्रकाश से बंद है, लेकिन फिर आप शटर बटन दबाते हैं - दर्पण ऊपर उठता है, और पर्दा नीचे चला जाता है, लेंस से प्रकाश के लिए मैट्रिक्स खुलता है, कुछ समय बीत जाता है, जिसके बाद मैट्रिक्स होता है फिर से पर्दे से बंद कर दिया जाता है और दर्पण नीचे कर दिया जाता है। वह समय जिसके दौरान प्रकाश मैट्रिक्स से टकराता है वह शटर गति है।

एक सेकंड के अंशों में मापा जाता है, जैसे 1/4000, 1/200, 1/10 या 30 सेकंड। कैमरा डिस्प्ले आमतौर पर एक-, दो- या तीन अंकों की संख्या प्रदर्शित करता है जो शटर गति के एक सेकंड के अंश को दर्शाता है। संख्या 320 का अर्थ है कि शटर गति 1/320 सेकंड तक रहेगी।

प्रदर्शनी

यह सेंसर संवेदनशीलता, एपर्चर वैल्यू और शटर स्पीड का एक संयोजन है। सभी तीन मापदंडों का चयन किया जाना चाहिए ताकि, परिणामस्वरूप, मैट्रिक्स को प्रकाश की बिल्कुल उतनी ही मात्रा प्राप्त हो जो एक फ्रेम को कैप्चर करने के लिए आवश्यक है जो कि फोटो खींचे जाने वाले दृश्य की चमक के जितना करीब हो सके।

यदि कैप्चर किए गए फ़्रेम में चमक वही है जो फोटो खींचे जाने वाले दृश्य में है, तो यह कहा जाता है कि "एक्सपोज़र सही ढंग से चुना गया था।" यदि फ़्रेम उज्जवल है, तो वे कहते हैं कि "फ़्रेम ओवरएक्सपोज़्ड है" (मैट्रिक्स पर बहुत अधिक प्रकाश पड़ा है, "ओवरएक्सपोज़र" हैं)। यदि परिणामी फ़्रेम शूट किए जा रहे दृश्य की तुलना में अधिक गहरा है, तो वे कहते हैं कि "फ़्रेम अंडरएक्सपोज़्ड है" (शूटिंग के दौरान सेंसर पर बहुत कम रोशनी पड़ती है)।

चित्र वही दृश्य दिखाता है (ऊपर से नीचे तक):

बिना एक्सपोज़ किया गया शॉट

सही ढंग से चयनित एक्सपोज़र

ओवरएक्सपोज़र के साथ

एक्सपोपारा

यह शटर स्पीड और एपर्चर के संयोजन को दिया गया नाम है। यह शब्द मौजूद है क्योंकि एक्सपोज़र चुनते समय ये दो पैरामीटर सबसे अधिक बार बदले जाते हैं (मैट्रिक्स की संवेदनशीलता शायद ही कभी बदली जाती है, आमतौर पर न्यूनतम पर सेट होती है)।

छवि स्थान के क्षेत्र की गहराई

यह प्रतिबिम्बित स्थान के क्षेत्र की गहराई है। एपर्चर उद्घाटन के आकार पर निर्भर करता है, अर्थात्: जितना व्यापक एपर्चर खुला होता है, क्षेत्र की गहराई उतनी ही कम होती है।

यदि आप रूलर के मध्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए, रूलर की लंबाई के अनुसार फोटो खींचते हैं, तो खुले एपर्चर (f/2) के साथ फोकस बिंदु के चारों ओर केवल 0.5 सेमी स्पष्ट होगा, और यदि आप एपर्चर (f/22) को बंद करते हैं, तो 10 प्रत्येक से सेमी स्पष्ट भुजाएँ होंगी (आंकड़े अनुमानित हैं)।

तस्वीर स्पष्ट रूप से बाईं ओर रूलर का धुंधलापन (एपर्चर खुला है) और दाईं ओर स्पष्टता (एपर्चर बंद है) दिखाती है।

यह परिणामी तस्वीर का ग्रेन है, जो फिल्म ग्रेन के अनुरूप है। मैट्रिक्स की संवेदनशीलता पर निर्भर करता है: संवेदनशीलता जितनी अधिक होगी, शोर उतना ही अधिक होगा। में सामान्य मामला, जितना अधिक शोर, उतना ही बुरा, क्योंकि प्रसंस्करण के दौरान किसी छवि में शोर जोड़ना आसान है, लेकिन इसे हटाना कहीं अधिक कठिन (अक्सर, असंभव) होता है।

ISO 3200 (उच्च संवेदनशीलता) पर ली गई तस्वीर का एक भाग। छवि का दानेदारपन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है:

200 आईएसओ (कम संवेदनशीलता) पर ली गई तस्वीर का एक भाग। न्यूनतम अनाज का आकार:

श्वेत संतुलन (डब्ल्यूबी)

जो प्रकाश हम देखते हैं उसका रंग तापमान होता है, या सीधे शब्दों में कहें तो रंग होता है। उदाहरण के लिए, सूरज की रोशनी सफेद होती है, गरमागरम लैंप की रोशनी पीली होती है, और फ्लोरोसेंट लैंप की रोशनी थोड़ी हरी होती है। अर्थात्, यदि आप सड़क पर श्वेत पत्र की एक शीट की तस्वीर खींचते हैं खिली धूप वाला मौसम, और फिर - एक टेबल लैंप की रोशनी के तहत घर के अंदर, फिर दूसरे मामले में शीट पीली हो जाएगी - पीली रोशनी उस पर गिर गई।

व्हाइट बैलेंस एक कैमरा सेटिंग है जो यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि फोटो में रंग वास्तविक रंगों से मेल खाते हैं।

आमतौर पर इस सेटिंग को "ऑटो" पर सेट करना पर्याप्त है, लेकिन कैमरे के स्वचालन से गलतियाँ हो सकती हैं। बाद की प्रोसेसिंग के दौरान रॉ प्रारूप में शूटिंग करके स्वचालन त्रुटियों को आसानी से ठीक किया जा सकता है, आप इस सेटिंग को सटीक रूप से समायोजित कर सकते हैं।

रॉ (कच्चा प्रारूप)

RAW ("कच्चा प्रारूप") मेमोरी कार्ड पर फ़ोटो रिकॉर्ड करने का प्रारूप है। इस मामले में, फोटो फ़ाइलों में मैट्रिक्स से एक इंप्रेशन होता है (एक छवि प्राप्त करने के लिए, इस इंप्रेशन को "विकसित" किया जाना चाहिए) बिना किसी इन-कैमरा प्रोसेसिंग के।

रॉ के फायदे और नुकसान दोनों हैं। लाभों में अधिक प्राप्त करना शामिल है उच्च गुणवत्ता वाली फोटोग्राफीरॉ को संसाधित करते समय और शूटिंग त्रुटियों को ठीक करने की अपार संभावनाओं का एहसास करें; नुकसान के लिए - बड़े आकारफोटो फ़ाइल और प्रसंस्करण की आवश्यकता।

अगले लेख में हम रचना के बारे में बात करेंगे।

निर्देश

सबसे पहले, कभी भी अकेले या एक सुविधाजनक स्थान से शूटिंग न करें। ऐसा करने के लिए, आपके पास अच्छी मात्रा में मेमोरी और बैटरी या अतिरिक्त बैटरी वाला एक तेज़ फ़्लैश कार्ड होना चाहिए। एक ही वस्तु या घटना के कई शॉट लेना सुनिश्चित करें। जितना संभव हो सके उसके चारों ओर घूमने की कोशिश करें और विभिन्न कोणों से शूट करें। क्या आप कोई असामान्य शॉट लेना चाहते हैं? ज़मीन पर लेटें या ऊँचे चढ़ें - एक गैर-मानक कोण सफलता सुनिश्चित करेगा।

यदि आपका कैमरा RAW प्रारूप में शूट करने की क्षमता का समर्थन करता है, तो इसका उपयोग करना सुनिश्चित करें। यदि परिणामी छवियों में एक्सपोज़र, श्वेत संतुलन आदि में त्रुटियां हैं, तो विशेष कार्यक्रमों का उपयोग करके उन्हें ठीक करना बहुत आसान होगा, और फ़्रेम कूड़ेदान के बजाय फोटो एल्बम में चला जाएगा। सामान्य तौर पर, फ़ोटोशॉप का उपयोग करने से न डरें। कैमरे कभी-कभी गलतियाँ करते हैं और आपकी तस्वीरें वैसी नहीं आती जैसी आप चाहते थे। फोटोशॉप आपकी मदद करेगा.

यदि आप स्वचालित मोड का उपयोग करते हैं, तो यह ठीक है। लेकिन यह सीखने का प्रयास करें कि सभी मापदंडों को मैन्युअल रूप से कैसे सेट किया जाए। मशीन अभी भी कभी-कभी वह नहीं कर पाती जो वह कर सकती है। अपनी प्रकाश संवेदनशीलता (आईएसओ) सेटिंग्स जानें। धूप वाले मौसम में, जब विषय अच्छी तरह से प्रकाशित हो, तो निम्न ISO: 100-200 का उपयोग करें। उदास मौसम में या सर्दियों में आपको आईएसओ 400 सेट करना चाहिए। शाम को - 800 या अधिक। उच्च आईएसओ मूल्यों पर, डिजिटल शोर प्रकट होता है, जो फ्रेम को खराब कर देता है।

श्वेत संतुलन को स्वचालित पर सेट किया जा सकता है। अधिकांश मामलों में कैमरे इसका सही पता लगा लेंगे। यदि प्रकाश व्यवस्था जटिल हो (उदाहरण के लिए, दीपक की रोशनी और प्रकाश) तो कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। मूलतः, यह सेटिंग आपके फ़ोटो में रंगों को सही ढंग से प्रदर्शित होने में मदद करती है।

आप जो हासिल करना चाहते हैं उसके आधार पर शटर गति को समायोजित किया जा सकता है। यदि आप गति को स्थिर करना चाहते हैं, तो अपनी शटर गति को तेज़: 1/100 या उससे भी तेज़ सेट करें। लंबे एक्सपोज़र से बहुत ही असामान्य परिणाम मिल सकते हैं। इसे अजमाएं।