Бонсай: компоненты. Мария згурская - бонсай

К чему стремятся начинающие любители бонсай? Ну конечно же, как можно скорее пересадить свои молодые сокровища, которые, зачастую, - всего лишь черенки с парой корешков, в специальную посуду для бонсай. При этом совершенно упускают из вида, что из такого ростка в маленькой плошке никогда не вырастет настоящий бонсай, то есть тот величественный бонсай, фотографии которого, возможно, и послужили толчком к тому, чтобы заняться этим, садистским для непосвященных, а на самом деле таким синтетическим творчеством, каким является выращиванием миниатюрных деревьев.

На самом деле, даже миниатюрные бонсай высотой менее 20 см должны иметь достаточную толщину ствола - не меньше 1/6 высоты - с соответствующим постепенным утончением к верху (сбежистостью).

Поэтому, прежде всего, хотелось бы напомнить, что за исключением ямадори - старых деревьев найденных в природе, большинство бонсай в течение долгих лет предварительно выращивались в открытом грунте или больших контейнерах, прежде чем они были пересажены в бонсайные плошки. Ведь в таких плошках, дерево замедляет свой рост, и, соответственно, после перемещения в бонсайный контейнер идет работа уже только над деталями, такими как завершение создания необходимой разветвленности тонких веток (ramification ), или уменьшение размеров листьев.

Отсюда желание поговорить о методах выращивания больших стволов для бонсай на основании собственного опыта и имеющихся материалов по этим вопросам. Хочу сразу предупредить, что под ускоренным выращиванием имеется ввиду содержание деревьев в открытом грунте или в больших тренировочных контейнерах в течении, как правило, не менее 5-10 лет. Можно, впрочем, добавить, для тех, кто, прочитав это, уже потерял всякий интерес, что этот срок можно сократить, умерив свои амбиции в отношении желаемой толщины ствола и формы дерева. Иными словами, чем "тоньше" ваши амбиции, тем быстрее идет процесс.

О каких же методах прежде всего идет речь? Во-первых, поэтапная обрезка ствола для создания неформального прямостоящего стиля для листопадных деревьев. Во-вторых, использование для ускоренного утолщения основного ствола веток и вспомогательных стволов, которые впоследствии отрезаются ("приносятся в жертву"). И, наконец, обрезание верхушки исходного достаточно "взрослого" материала для создания формального прямостоящего стиля для некоторых хвойных деревьев. При этом надо отметить, что перечисленные способы не исчерпывают многообразие технических приемов для ускоренного выращивания бонсай, поэтому этот материал будет дополняться.

В частности, в ближайшее время хотелось бы подготовить материал по воздушной отводке, как способе создания бонсай, а не просто размножения растений.

Перечисленные методы подходят не для всех деревьев.
Во-первых, желательно чтобы это были виды, которые зимуют в открытом грунте либо вовсе без укрытия, либо с небольшим укрытием.

Технологически, описанные методы применимы и к менее морозостойким деревьям, однако содержание таких растений в больших тренировочных контейнерах на застекленном и утепленном балконе представляется мало реалистичным с учетом ограниченной площади. Пару ящиков конечно можно поставить, а если больше, то куда другие растения девать? Хотел бы я посмотреть на человека, который выращивает только два дерева. Я таких не встречал. Конечно, если у кого есть большая отапливаемая теплица, то тому и флаг в руки …

Во-вторых, это должны быть такие деревья, которые относительно легко дают новые почки на старой древесине, из которых потом можно отбирать будущие ветки.
В-третьих, уже на стадии первоначального отбора материала лучше остановиться на дереве с хорошим разветвлением поверхностных корней (нэбари), так как больше всего времени уходит именно на создание нэбари, а ведь именно по нему в значительной степени судят о качестве бонсай.

Поэтапная обрезка ствола - что, где, когда?

Как уже упоминалось, этот способ, во всей своей полноте, больше всего подходит для создания неформального прямостоящего стиля для листопадных пород деревьев. Почему - будет ясно из последующего описания. Прежде всего он предполагает, что вы уже изначально определились со стилем/формой будущего дерева и нарисовали, хотя бы схематично, как оно будет выглядеть.

Первое, что вы делаете… да ничего не делаете; просто выращиваете дерево, обильно удобряя его - о чем будет - до тех пор, пока толщина ствола в самой нижней части не достигнет 2/3 от желаемой для вашего воображаемого и обожаемого дерева. Как только это происходит, вы отрезаете ствол в месте первого изгиба ствола вашего будущего дерева, где на внешней стороне изгиба будет первая ветка. Обычно первая ветка должна располагаться на высоте 1/3 от общей длинны воображаемого ствола. Срез делается наискосок, под 45°, таким образом чтобы нижняя часть среза стала бы внешней стороной будущего изгиба. Идеально, если в верхней части среза уже есть тонкая ветка под острым углом к стволу. Тогда используйте эту ветку в качестве нового лидера. Если же такой ветки нет, то остается просто надеяться, что в верхней части среза проснутся спящие почки - чем выше, тем лучше - которые дадут побеги. Один из них станет новым лидером - продолжением ствола. Предполагается, конечно, что к этому моменту, вы уже определились с лицевой стороной будущего бонсай, исходя из наиболее визуально выигрышной части нэбари.

Позвольте этому новому лидеру и вновь образовавшимся веткам расти несколько лет. Ведь чем дольше вы позволяете веткам расти, тем быстрее увеличивается толщина ствола ниже этих веток. В этот период обрезка не делается вовсе, а если и делается, то только для поддержания "лидерства" выбранного ствола. В конечном счете лидер станет продолжением ствола - а точнее частью ствола между первой и второй веткой. Поскольку, новый лидер растет под углом к нижней уже толстой части ствола, то законченный бонсай будет иметь в этом месте плавный красивый изгиб. Остальные ветки будут позднее "принесены в жертву". Многие листопадные деревья при радикальной обрезке образуют, помимо такого желанного лидера, огромное количество других веток ниже места среза. До поры до времени не трогайте эти ветки, они "работают" на утолщение ствола, что еще больше увеличит сбежистость. Они удаляются только, когда вы добились необходимой толщины и начали работать с теми скелетными ветвями, которые были отобраны вами, или если высокая концентрация таких веток в одном месте создает опасность образования "вздутия" на стволе, т.е. обратной конусности, то, чего ни в коем случае нельзя допускать.

Каждый новый лидер будет соответственно подрезаться в месте расположения следующей ветки до тех пор, пока вы не получите запланированный вами с самого начала ствол. При этом каждая последующая ветка будет располагаться на высоте приблизительно 1/3 от расстояния между предыдущей веткой и верхушкой дерева (так называемое правило одной трети). Соответственно, каждый последующий сегмент ствола будет немного короче предыдущего. Это правило не означает, что вам нельзя будет и подойти к дереву без линейки. С опытом вы будете легко определять эти соотношения на глаз.

Наконец, только когда ствол уже "созрел", и не раньше, вы начинаете выращивать ветки, которые станут окончательными ветвями вашего бонсай. Ваша задача - прежде всего сформировать ствол необходимой толщины и формы, а уж только потом заниматься окончательной "настройкой" - выращиванием и формирование веток. Если вы поспешите с ветками, то вы рискуете получить слишком толстые ветки, по сравнению с толщиной ствола, и соответственно вам придется их отрезать и начинать все сначала. Весь выше описанный процесс схематично изображен на этом лапидарном, но, надеюсь, доходчивом рисунке.

Обрезку лидера нужно производить до распускания листьев, в тот момент, когда в корнях накоплен максимальный запас энергии, который после обрезки будет направлен на появление новых почек и быстрый рост новых побегов, в том числе, нового лидера. Наоборот, после распускания листьев, запас энергии в значительной степени израсходован, и обрезка в этот момент имеет смысл только, если вы хотите вырастить из спящих почек новую макушки или "окончательные" ветки. В этом случае, эта новая поросль будет более аккуратной, с небольшими междоузлиями.

Описанный способ - в некоторой степени компромиссный. Ведь подрезая ствол, мы замедляем его рост. Но при этом - и это главное - мы добиваемся конусовидности ствола, без которой не может быть качественного бонсай. Чем толще и выше ствол, который вам нужен, тем дольше вы позволяете дереву расти без обрезки. Скажем, если вам нужен ствол толщиной 9 см, то первый раз вы делаете срез не раньше того момента, когда диаметр ствола у основания достиг 6 см. Каждый последующий срез будет увеличивать конусовидность ствола, поскольку новый лидер начинает с "нуля" - с почки, в то время как нижние сегменты, и так уже вполне "упитанные", продолжают расти дальше.

Кстати, в пользу выращивания деревьев на открытом воздухе, а не на застекленном балконе, говорит и тот факт, что растения, подверженные воздействию ветра и прочих природных невзгод растут и "толстеют" быстрее. Все это, потому что ускоренными темпами растут их корни (нэбари) - им же приходится крепче цепляться за землю, чтобы не опрокинуться.

Другой аспект компромисcности заключается в сложностях, связанных с заживлением порой очень больших срезов. Ведь незажившие порезы не только снижают качество вашего бонсай, но и несут опасность возникновения разного рода заболеваний и гниения древесины. Необходимо чуть-чуть углублять места срезов, аккуратно обрабатывать острым ножом края и использовать замазки, содержащие гормоны роста, ускоряющие процесс затягивания. Такие замазки можно сделать и самому на основе, скажем, клея БФ-6 с добавлением гормона и перетертой глины или натуральных красителей.

Такие породы, которые легко дают новые почки, например клены, вязы, дзельква, можно смело обрезать "под пенек", ниже первой ветки. Что касается других видов, если вы не уверены, то лучше спросить у специалиста. Никогда не пытайтесь подвергать такой процедуре сосну, она наверняка погибнет. Не советую срезать "под пенек" березу, осину, и другие деревья - пионеры, т.е. те деревья, которые первыми "заселяют" вырубки и места пожарищ. Эти породы имеют неприятную особенность при радикальной обрезке возрождаться ростками от корней. Кстати, по опыту, такую же "особенность" иногда проявляют вишни, а также сирень.

Утолщаем через "жертвоприношение" стволов и ветвей?

Положим, где-то на пустыре или в питомнике вам приглянулось молодое дерево лет 5-10, которое вроде бы годится как исходный материал для бонсай, поскольку обладает довольно толстым стволом с большим количество веток в нижней части, из которых есть, что выбрать для будущего бонсай. К сожалению, как правило, такие молодые экземпляры имеют один существенный недостаток, а именно - отсутствие всякой конусовидности в нижней трети ствола. Именно тот отрезок ствола, который нужен Вам как будущий бонсай, у такого молодого дерева имеет одинаковую толщину на всем своем протяжении. Что же делать, забыть об этом понравившемся Вам дереве и заняться поиском других "кандидатов"?

Для таких, надо сказать, частых случаев - это большая редкость, найти уже готовый конусовидный ствол - используется методика выращивания лидеров и веток для увеличения конусовидности и толщины ствола, или даже для коррекции обратной конусовидности. Суть процесса - в выращивании волчка в какой-то части ствола, или ветки для увеличения толщины той части ствола или ветки, которая находится ниже такого волчка. В отличие от первого метода, в данном случае, такой волчок - всего лишь средство достижения цели и он полностью удаляется после того, как он выполнил свое предназначение - утолщение ствола и увеличение конусовидности.

При выращивании такого волчка, который на время может даже становиться новым основным стволом, важно, чтобы он не затенял и не ослаблял тот ствол, который вы пытаетесь улучшить. Для этого предусмотрительно удалите все ветки и листья с нижней части волчка на протяжении не менее полуметра. А вообще, длина такого волчка может доходить до нескольких метров в зависимости от толщины ствола, которую вы хотите получить.

Такие волчки и ветви используются, как правило, для корректировки деревьев, уже имеющих неплохую форму и сложившиеся ветки. Не забывайте, что ветка увеличивает толщину ствола ниже ее. Если вы хотите просто увеличить толщину ствола на всем его протяжении - предполагается, что конусовидность уже имеется - то волчок надо отращивать в верхней части ствола сразу под макушкой, но не на самой макушке, поскольку вы и заметить не успеете, как такой волчок нарушит всю изящность верхушки. Если же это все-таки случилось, придется выращивать новую макушку, достаточно тонкую для восстановления нужной конусовидности. Чтобы предотвратить такое развитие событий, при работе с макушкой имеет смысл удалить такой волчок заранее и выращивать новый чуть ниже.

Если же стоит задача увеличения толщины ствола в нижней его части, то нужно выращивать волчок, а лучше даже несколько, у основания бонсай, ниже имеющихся веток. Никогда не выращивайте волчки из веток бонсай, если вы хотите добиться утолщения ствола, поскольку вы рискуете получить в результате ветку, непропорционально толстую по отношению к стволу. По этой же причине соблюдайте максимальную осторожность при выращивании волчков для утолщения ветвей. Излишнее утолщение может произойти за один сезон. Чрезмерно толстые ветки у бонсай - недостаток, который трудно исправить. В этом случае можно попытаться увеличить толщину ствола, выращивая волчок выше такой ветки, или придется полностью удалять такую толстую ветку и выращивать новую на ее месте.

Как и предыдущий, этот метод имеет смысл только если дерево пересаживается из бонсайного контейнера в открытый грунт или в большую тренировочную емкость. Только в таких условиях можно добиться быстрого роста лидеров и веток, которые потом будут принесены в жертву красоте будущего бонсай.

Обрезали верхушку и готово?

Один из методов создания формального прямостоячего стиля для некоторых хвойных видов - это выращивание их в открытом грунте или в больших емкостях, стоящих на земле так, чтобы корни через донное отверстие проросли прямо в землю. Деревья выращиваются таким образом на открытом воздухе, пока они не достигнут 3-4 метров в высоту. Под воздействием ветров, стволы могут достигнуть впечатляющей толщины уже за несколько лет.

Оба этих метода не являются идеальными. Наилучший результат при выращивании формального прямостоячего стиля с отличной конусовидностью получается выращиванием и ежегодным обрезанием лидера. При каждой такой обрезке старый лидер заменяется на новый, более тонкий. Из-за частоты обрезки, изгибы ствола менее заметны, а со временем они полностью исчезают. Однако, этот метод редко используется, поскольку он - исключительно медленный.

Есть ли такая штука, как мгновенный бонсай?

А сейчас я бы хотел немного отклониться от самозаданной темы. В основном для тех, кто испытал болезненное разочарование, узнав, сколько лет уходит только на формирование подходящего ствола бонсай, не говоря уже о кроне, но тем не менее, проявляя выдержку самурая, нашел в себе мужество дочитать до этого места.

А можно ли заполучить уже довольно "упитанный" бонсай, не прибегая ко всем этим кровожадно-режущим, а, главное, столь долговременным методам? Спешу обрадовать - можно! Для этого надо найти уже достаточно большое дерево, отдельные ветки которого имеют склонность расти вертикально, а не горизонтально, как веткам положено быть. В этом случае, они - вообще-то и не ветки, а скорее второстепенные или третьестепенные стволы или стволики. Только, ради бога, не бросайтесь на колонновидные разновидности, особенно распространенные среди хвойных - туи, можжевельники и иже с ними. У них все растет вертикально, и вам всю оставшуюся жизнь, имея может быть и прекрасный ствол, придется отгибать ветки вниз, не снимая с них проволоки, а они все равно будут загибаться вверх.

Если вам посчастливилось нос в нос столкнуться с таким экземпляром, при условии, что он еще обладает обалденным нэбари, хватайте его, не раздумывая. А дотащив до дома - совсем лишнее можно отрезать на месте, если не хочется таскать все дерево, как оно есть, - сразу же приступайте к обрезке. При этом идите по стволу снизу к верху. Как только на глаза попадается ветка тоньше ствола, отходящая под очень острым углом, в этом месте отрезаете основной ствол. Получается красивый изгиб и великолепная конусовидность. Место спила - придется скорее всего воспользоваться пилой - нужно будет дополнительно обработать вогнутыми кусачками для создания углубления, которое будет лучше зарастать, а по краям тщательно зачистить острым ножом заусеницы, образовавшиеся при пилении. Если вам совсем повезло, то у этой ветки, которая стала продолжением ствола, будет в свою очередь вторичная ветка тоньше ее, и также отходящая под очень острым углом, желательно на этот раз в другую сторону. Тогда, отрезав продолжение первичной ветки, ставшей у нас стволом, вы получите третий сегмент ствола. Останется только вырастить новую макушку на этом третьем сегменте, отогнув ее слегка вперед. Если такая макушка уже есть, в виде третичной веточки - ну тогда вы настоящий глазастый везунчик.

Вот и весь процесс - ствол бонсай готов. Осталось лишь вырастить ветки. Какие-нибудь 3-5 лет и бонсай готов целиком. Для визуальной расшифровки вышеприведенного словоблудия, предлагаю окинуть взором схему этого процесса.

В завершении хотел бы только упомянуть, что за те несколько лет, что вы потратите на поиски такого экземпляра по лесам, полям и весям, включая Рынок садовода, можно, воспользовавшись вышеописанными методами, вырастить свои собственные бонсай и "финишировать" даже с большим количеством весьма продвинутых, с точки зрения формирования, деревьев.

* * *

Главное, что надо помнить - не следует тратить много времени на выбор "именного того" черенка или молодого растения. Даже для миниатюрных бонсай требуется предварительное развитие ствола теми методами, которые описаны выше. Именно поэтому такой ранний отбор лишен всякого смысла, кроме, пожалуй случаев молодых растений с хорошо развитым нэбари. Никогда не упускайте растения с хорошим нэбари в качестве будущих бонсай.

Андрей Дарусенков

Нередко в нижней части стволов появляются заметные утолщения. Одни утверждают, что это показатель хорошего состояния дерева, другие считают их опасным признаком. А как же на самом деле?

Хорошо или плохо это для дерева - зависит от причины возникновения утолщения, его конкретного места на стволе и анатомического строения тканей. Начнем с причины благоприятной.

Если утолщение находится в нижней части штамба, начинается от земли и не одностороннее, как флюс, а равномерное по диаметру, - оснований для беспокойства нет. Это показатель благополучного строения дерева, его хорошей архитектоники. Ведь фундамент любого строения всегда бывает шире верхней части. А плодовое дерево в данной ситуации тоже можно рассматривать как строение, состоящее из подвоя и привоя. Недаром И. В. Мичурин называл подвой «фундаментом плодового дерева». Посмотрите, какой утолщенный «фундамент» у Мелбы почтенного возраста. Дерево на нем прочно «сидит», как на «пьедестале» .

Но это скорее исключение из правил, и такого аномального развития лучше не допускать. Сгладить начинающееся различие по толщине поможет бороздование - продольные разрезы коры с небольшим (1 мм) надрезом и древесины. Их делают в мае-июне острым кончиком ножа по всей окружности ствола от места утолщения до земли. Расстояние между разрезами 5-10 см, чем старше дерево, тем чаще проводят бороздки. Такой прием стимулирует разрастание тканей древесины и коры, способствуя выравниванию по толщине подвоя и привоя.

Но обычно утолщения в виде наплывов сверху - это неблагоприятный признак, который бывает в случаях физиологической несовместимости привоя с подвоем, приводящей к гибели деревьев. Само это явление заключается в плохом анатомическом срастании и слабом взаимопроникновении тканей и сосудов прививочных компонентов. Следствие несовместимости - недостаточная механическая прочность в месте их соединения, а также углеводное голодание корней, поскольку в них не поступают пластические вещества, вырабатываемые листьями в процессе фотосинтеза. Имея крупномолекулярное строение, они не могут проникнуть к корням из-за плохой сосудистой взаимосвязи между привоем и подвоем. В результате эти вещества задерживаются сверху, постепенно образуя заметный наплыв в виде опухоли над местом прививки.

Чаще всего такая несовместимость бывает у неродственных прививок, когда, например, грушу прививают на яблоню или рябину, аронию, иргу и т. п. В первые годы их «союз» может казаться нормальным: все растет и даже плодоносит. На самом же деле он оказывается недолговечным, такие растения погибают из-за усыхания, отлома при сильном ветре или под тяжестью урожая, пониженной зимостойкости и т. п.

Кроме наплывов, физиологическая несовместимость имеет и другие сопутствующие диагностические признаки: обильную закладку цветковых почек при слабых приростах; слишком мелкие для данного сорта плоды и сильную их осыпаемость; общее угнетенное состояние, несмотря на хороший уход; преждевременное окрашивание листьев у привоя и появление поросли от подвоя.

Иногда физиологическая несовместимость проявляется не сразу, имеет как бы замедленный характер. Но если дерево, несмотря на хороший уход, постепенно приобретает угнетенный вид и при этом наплыв сверху увеличивается, оно будет недолговечным.

Используемые материалы:

• Н. Ефимова, кандидат сельскохозяйственных наук, ВСТИСП, г. Москва

О высоте бонсай

Насчет высоты бонсай не существует твердого предписания.
Бонсай может быть размером всего в несколько сантиметров, а может быть довольно внушительным экземпляром, достигая высоты двух метров.
Следующий пример показывает, как само дерево диктует предел своего роста в культуре бонсай. Краснотычинник, или калистемон (Callistemon lanceolatus), имеет плакучую форму и зацветает только на кончиках веток — следовательно, высота его должна быть достаточной, чтобы демонстрировать эти отличительные признаки.

Средняя высота бонсай от 20 см до 1 м; бонсай меньшего размера выращивать труднее — особенно много сложностей связано с поливом.
Рекомендуется остановить свой выбор на бонсай среднего размера.

Возраст бонсай

Глядя на бонсай, многие интересуются возрастом дерева. Однако истинный возраст растения не имеет никакого значения. Значительно важнее формального хронологического показателя иллюзорно воспринимаемый «возраст» дерева со всеми вытекающими отсюда внешними признаками и достоинствами.

Обычно возраст бонсай отсчитывают с того момента, когда он был посажен в контейнер. В то же время, если бонсай вырастает из молодого дерева, развившегося в естественных условиях, не представляется возможным определить возраст растения.

Каждый любитель бонсай мечтает вырастить миниатюрное дерево, которое по своему облику будет походить на дерево в «возрасте», «вековое» дерево. Ниже приведены некоторые советы по этому поводу. Отдельные замечания так или иначе уже упоминались в предшествовавшем описании, однако полезно их еще раз подытожить.

Ствол

Наиболее важный признак, указывающий на возраст дерева, — толщина ствола. В течение одного-двух лет дерево может расти в земле, затем его выкапывают, обрезают корни и в дальнейшем ежегодно пересаживают. Придание формы, обрезку, стрижку — все эти операции производят так же, как и для бонсай в контейнере. Если у кого-то нет возможности выращивать бонсай в земле, на приусадебном участке, то в этом случае необходимо для начала посадить растение в достаточно большой контейнер и затем (после того как достигнуто ощутимое утолщение ствола) пересадить в контейнер, по размерам соответствующий бонсай.

Известно, что у некоторых растений (например, у можжевельника) ствол медленно поддается утолщению. На это уходит по меньшей мере два года из всего цикла работы над бонсай.
Два признака — толстое основание и сужение к вершине — придают стволу ощущение толщины. Утолщению ствола способствуют ветви, растущие из его основания. По этой причине такие ветки оставляют на дереве до тех пор, пока не будет достигнута желаемая толщина.

После удаления веток дерево приобретает своеобразный «корявый» вид. Поверхность среза в том месте, откуда была удалена ветка, впоследствии вновь зарастает корой. Но при этом оставшаяся после обрезки отметина неизбежно будет производить впечатление дерева, «повидавшего виды» за свои «годы». Еще один метод заключается в том, что ствол обкручивают проволокой сразу же под верхним слоем почвы и прочно закрепляют. Делают это в начале сезона роста. Проволока дает возможность стволу разрастаться в ширину, но она должна быть снята, как только будет достигнута желаемая толщина, и до того момента, когда стволу будут нанесены повреждения.

При выборе молодого дерева в качестве объекта будущего бонсай прежде всего следует исходить из толщины ствола. Придание формы дереву путем тщательной подрезки и обкручивания проволокой может превратить его в более привлекательный бонсай, при этом толщина ствола даст ощутимые преимущества.

Есть схожая процедура, направленная на сохранение толщины ствола. Суть ее состоит в том, что высокое дерево в контейнере, с изначально толстым стволом уменьшают в размере. Этот метод используют многие любители бонсай, хотя немало времени уходит на то, чтобы привести в пропорциональное соответствие толщину ствола и ветвей. Например, ветка, используемая для образования вершины совместно со стволом, должна быть пропорциональна остальной части ствола. Оставлен ные ветви потребуют определенного времени на то, чтобы восстановить свои правильные пропорции. И хотя метод осуществляется поэтапно, а после каждой интенсивной обрезки приходится довольно долго ждать, пока дерево восстановится, все же конечный результат вознаграждает за издержки во времени.

Корни

Толстые корни на поверхности, раскинувшиеся прямо над верхним слоем земли, придают дереву ощущение постоянства, как будто оно растет в этом месте уже много-много лет.
При первом высаживании в контейнер или при последующих пересадках подходящие корни могут быть выведены на поверхность и красиво разбросаны в разные стороны вокруг ствола. Бывает и так, что нужный корень обнаруживается на уровне, который несколько ниже уровня верхнего слоя почвы. В этом случае дерево необходимо слегка наклонить в сторону, противоположную месту нахождения корня, с тем, чтобы вывести его на поверхность.

Можно сделать так, что дерево само образует требуемые корни. Прежде всего растение должно быть достаточно высоким, что позволит в процессе работы уменьшить его высоту натри-пять сантиметров. Вокруг ствола на том уровне, где намечено отрастание поверхностных корней, вырезают кольцо из коры шириной два сантиметра. Затем дерево пересаживают в высокий контейнер, чтобы оголенный участок на стволе был закрыт 12—15-сантиметровым слоем почвы.

Через год вокруг ствола из оголенной его части начинает развиваться новая корневая система. Старые корни отрезают, после чего дерево пересаживают в контейнер, предназначенный для бонсай. Наиболее толстый из вновь выращенных корней выводят на поверхность, а более тонкие периферические части засыпают землей, чтобы обеспечить дальнейший рост. Этот метод можно применять и в тех случаях, когда ствол дерева непропорционально длинный.

Ветви

Три-четыре главные ветви располагаются в горизонтальном направлении, слегка книзу или кверху — это зависит от особенности произрастания конкретного вида. В такой манере растут нижние главные ветви у большинства деревьев в природе, поэтому данный метод выращивания бонсай способствует формированию зрелого облика растения в противовес направленным вверх ветвям молодого дерева. Все побеги и ростки, появляющиеся на нижней стороне каждой ветки, удаляют так, чтобы можно было четко видеть нижние очертания ветвей. Затем определяют и очертание листвы на каждой ветке (по направлению к кончикам ветвей), отчего ровно просматривается все очертание дерева.

Характер бонсай

Деревья в зрелом возрасте имеют красивую пышную крону, состоящую из тонкой сети побегов. Особенно отчетливо красота видна в силуэте листопадного дерева, находящегося в безлистном состоянии. Чем больше приходится сокращать новый прирост в очередной сезон роста, тем быстрее и с большим успехом будет развиваться сеть ветвей, столь необходимых для зрелого бонсай.
Незаполненные листвой участки тоже представляют определенную значимость — они призваны нарушить однообразную тяжеловесность массы листьев.

Существует немало типов деревьев, символизирующих чрезвычайно древний возраст. Линии такого дерева почти лишены какой-либо плавности, напротив — они корявы и угловаты. Кончики ветвей могут быть обломаны, как бы демонстрируя упорство дерева, продолжающего расти наперекор разбушевавшейся стихии. Если художник бонсай задумывает показать обломанную ветвь, острие ее кончика должно быть направлено вверх над оставшейся листвой. Достигается это путем снятия коры у вершины ствола дерева.

Эта часть дерева отмирает, затем ее обрабатывают таким образом, чтобы получилось как бы естественное острие. В японском языке оно даже имеет специальное название — «джин». В такой же манере обрабатывают и ветви, отмершие естественным путем. Дерево с погибшими ветвями или отмершей частью ствола всегда внушает благоговейный трепет, точь-в-точь как дерево-исполин в природе. Деревья с расщепленными стволами и трещинами невольно вызывают ощущение вечности. Растения, выращиваемые в стиле «Дерево, согнутое ветром», часто передают ощущение разрушительного действия времени.

Часть дерева, которая отмерла естественным путем или была освобождена от коры, можно покрыть известью — она придает дереву серебристый оттенок. Смесь готовят в следующей пропорции: около 55 г негашеной извести на 0,5 л воды, затем 112 г порошковой серы на такое же количество воды. Соединенные вместе две эти смеси кипятят в течение часа. Полученный состав наносят на мертвые ткани дерева каждые шесть месяцев. Предварительно древесину тщательно промывают.

Любителям полезно изучать фотографии различных бонсай, следить за достижениями в этой области других энтузиастов.
Успех обязательно придет, если сполна использовать наблюдения, эксперимент и импровизацию. Несмотря на временные неудачи и разочарования, преданность культуре бонсай рано или поздно даст свои плоды.

Источник : "Энциклопедия комнатных растений"

фото с сайта mirbonsai.ru

Иногда бывает так, что небольшой высоте бонсай иногда не соответствует размер листьев. В таком случае их уменьшают искусственным способом. Если не вмешиваться в естественный процесс, то ствол и без посторонней помощи сам приобретает нужную толщину, однако на это требуется время. Данный процесс можно ускорить несколькими способами. Что можно сделать, если растение пускает воздушные корни.

Не следует просто так искусственно уменьшать размер листьев. Растение должно соответствовать определенным условиям. А именно: иметь здоровую корневую систему, растение должно обладать богатой листвой и быть способным дать новую. Также это должно быть уже взрослое растение и содержаться при правильном освещении, быть защищенным от прямых солнечных лучей, а также должен соблюдаться правильный
Чтобы уменьшить размер листьев, мягкие концы побегов и листья обрезают с мая по июнь. Черешки листьев оставляют на растении. В этом случае растение начинает выгонять новые листья, но уже меньшего размера.

Утолщение ствола

Если растение молодое, его первые 3-5 лет ежегодно пересаживают в большой , а потом сажают в плоский сосуд, что приведет к естественному утолщению ствола.
Для молодых и гибких, но уже одревесневших стволов в период активного роста 1 раз в неделю нижнюю часть ствола гнут в различных направлениях, в результате чего ствол повреждается и утолщается.
Если растение с гладким однотонным стволом, то нижнюю часть ствола произвольно обматывают проволокой. Когда она начнет
обрастать корой, проволоку убирают. В результате проведенной операции образуются наросты, которые зарастают через 3-5 лет.
Есть еще один способ, но он применяется крайне редко. Вокруг шейки корня туго затягивают проволочную петлю и оставляют до тех пор, пока застой соков не приведет у утолщению ствола. Но данный способ приводит к утончению корней.
Также к утолщению ствола могут привести не удаленные ветви большого размера в нижней части растения, однако такое быстрое утолщение ствола способствует образованию тонких ветвей.

Воздушные корни

Воздушные корни пускают многие тропические растения. Но удалять их все сразу нет необходимости. Часть корней можно направить вертикально вниз и присыпать грунтом. В итоге ваше растение приобретет причудливую форму.

Допустимая толщина стенок стволов ружья 12-го калибра при пределе упругости стали 4500 кгс/см2 и давлении газов в патроннике 550 кгс/см2

Стволы из стали. Для обеспечения необходимой прочности, хорошего боя и посадистости ружья стенки ствольной трубки должны иметь определенную толщину. Толщина стенок стволов рассчитывается в связи с изменением (ходом) давления пороховых газов в канале ствола ружья. Их обычно рассчитывают с учетом двойного запаса прочности, чтобы они противостояли разрывам не только при нормальных давлениях, но и при случайных повышениях давлений, которые могут произойти от погрешностей при снаряжении патронов неопытными охотниками. Давление газов бездымных охотничьих порохов в патроннике ружья принимается равным 550 кгс/см2, а предел упругости ствольных сталей Круппа, Витворта, Коккериля, Симменс-Мартина и отечественной марки 50А- около 4500 кгс/см2. Характеристика стволов ружей 12-го калибра для этих сталей дана в таблице.
Таким образом, при нормальных давлениях пороховых газов толщина ствольных стенок за патронником не должна быть менее 3 мм (в круглых цифрах) и в самом слабом месте - 0.75 мм.
И все же большинство охотничьих ружей во всем мире стараются изготавливать с несколько увеличенной толщиной стенок стволов, ибо толщина стенок стволов важна не только для прочности, но и для боя ружья. В момент выстрела дульная часть стволов деформируется и вибрирует сильнее, чем другие. Это влияет на снаряд дроби, усиливая ее разброс. При отсутствии утолщения стволов у дула вибрации усиливаются, что ухудшает качество боя. Приведем при- держки известного Российского инженера-оружейника А. П. Ивашенцова для двуствольных ружей 12 калибра: «...Толщина стенок стволов в гладкоствольных ружьях разных систем, калибров и назначения неодинакова, но сразу же за патронником она не должна быть меньше 3.5 мм, лучше 4 мм; в самом тонком месте ствола не меньше 0.8 мм (лучше 1.0 мм); в 22.2 см от казенного обреза ствола не менее 1.75, лучше 2 мм, в 77 1/2 см от казны-не менее 1.0, лучше 1.25 мм, в 52 3/4 см от казны не менее 0.85, лучше 1.0 мм, в 8 см от дульного обреза не меньше 1.5 и лучше 1.75 мм, и в дульном обрезе (не считая утолщения за счет уменьшения калибра в чоке) не меньше этой же величины при цилиндрической сверловке - до 1.5 мм и до 2 мм в чоке. Толщина ствольных стенок также важна и для прочности, и для боя ружья.
Ствол снаружи должен идти с некоторым выкатом, в соответствии с ходом деления пороховых газов, ровными и мягкими кривыми линиями (не волнами или резкими переходами), и самое тонкое место ствола должно приходиться, приблизительно, в начале дульной трети длинных стволов (около 52-53 см от казенного обреза) и в начале дульной четверти коротких стволов (около 47-48 см от казны), а затем к дулу должно опять идти легкое утолщение.»
Отечественными заводами изготовляются ружья со стволами, толщина которых близка к рекомендациям Ивашенцова, что значительно повышает их прочность по сравнению с многими заграничными ружьями. Зарубежные оружейные мастера, надеясь на качество стали, зачастую уменьшают толщину стенок в конце патронника до 2.2-2.5 мм, стачивая поверхность стволов. Делая так называемый выкат, они искусственно увеличивают толщину стенок казенной части, зато снижают толщину стенок в самом опасном месте стволов. В результате получаются стволы красивой формы, длиной 76 см, массой не более 1350-1420 г даже у садочных ружей 12-го калибра, но недостаточно прочные. Этот недостаток часто встречается у бельгийских и германских ружей. Особенно он типичен для французских ружей. Многие французские оружейники, например Гюйе, ставили на свои ружья стволы длиной 79 см, массой 1390 г, при этом толщина стенок их в самом тонком месте равна 0.55 мм, а в конце патронника - 2.1 -2.3 мм. Такие стволы всегда работают на пределе прочности и пользоваться ими небезопасно. У ружей 12-го калибра фирм Зауэр, Зимсон, Меркель и других встречаются раздутия стволов в казенной части (в конце патронника) и в дульной части, перед чоком, хотя стреляли из них нормальными патронами. Анализ таких раздутий показывает, что у этих ружей весьма истончены стенки стволов в указанных местах.
Стволы из дамасска. Стрелять бездымным порохом можно из стволов, которые имеют клеймо пробы этим порохом. Если такого клейма нет, то для стволов 12-го калибра при нормальных условиях и давлении до 550 кгс/см2, толщина стенок дамассковых стволов (при условии двойного запаса прочности) должна быть не менее указанных в таблице о6означений.

Минимальная толщина стенок дамасских стволов для стрельбы бездымным порохом

Разностенность стволов - недостаток грубый и опасный. Чем меньше сопротивления встречает снаряд при движении, тем меньше мнутся и стираются дробины, чем меньше приходится снаряду перестраиваться при движении, тем большая часть энергии пороха идет на придание скорости снаряду, тем лучше неповрежденные дробины сохраняют скорость и направление движения при полете. Поэтому ствольный канал должен быть совершенно прям по направлению (по оси), иметь везде поперечное сечение в виде круга, без сжатий и расширений калибра.
Ствол должен иметь минимальную разностенность, так как она влияет и на его прочность, и на его массу. Чем меньше разностенность, тем более легким будет ствол, так как его прочность рассчитывают в каждом сечении по минимальной толщине стенок. На практике значительная часть серийных ружей имеет стволы с большей или меньшей разностенностью. Ранее по техническим условиям отечественных заводов в ружьях массового производства допускалась разностенность стволов в казенной части 0.3 мм, в дульной части - 0.2 мм.
Профиль стволов. Стволы должны быть спилены с некоторым выкатом, т. е. с небольшим утолщением к казенной и дульной части. Практика показала, что стволы, спиленные по направлению от казенного среза к дульному на конус, никогда не дают хорошего боя. Кроме того, такие стволы излишне тяжелы, они имеют большой запас металла в местах, совершенно не требующих этого. Более того, стволы имеют баланс почти в середине своей длины, между тем как нормальный баланс дробовых стволов должен быть примерно в одной трети длины от казенного среза. Ружье со стволами, у которых нарушен баланс, будет непосадисто, маневренность его окажется затруднительной, и как следствие этого, из него будет невозможно стрелять на охоте и на стенде. Подобные ружья пригодны только для стрельбы с длительным выцеливанием по неподвижной цели.